jueves, 24 de mayo de 2012

CORPIÑO O CORSÉ III

Como lo prometido es deuda, aquí os dejo otra pequeña muestra de la evolución del corsé continuando con la evolución desde el siglo XV hasta los años 20.(para quienes no lo hayan visto y tienen curiosidad pinchar aquí o ver el anterior post)
Pues después de esos locos y felices años 20, que aportaron grandes cambios iniciados en 1909, una larga década, aunque parezca mentira, pero los cambios no son tan bruscos ni aparecen de repente.
Ya sabemos que comenzaron a rechazar el corsé y fueron modificándolo por sujetadores o brassieres y fajas, fue la gran novedad, aunque no abandonaron totalmente el corsé sí que lo liberaron de opresiones brutales y despejaron la zona del pecho, además de incluirle ligueros, más bien eran como fajas largas.

Y en plena crisis económica aparecen los años 30, se acabó la “Década Feliz”, hay pesimismo y se genera una tensión de preocupación por el futuro. Se empieza a intuir una nueva guerra, aunque en Estados Unidos, gracias al plan “New Deal” de Roosevelt, recupera su economía y podemos disfrutar de esa moda de los años 30 americana. La línea de los corsés sigue la de los años 20, aunque más femenina y marcando más la cintura.
Ya se puede considerar 40´s, En 1937 aparece el nylon, y aparece con él Elsa Schiaparelli siendo la primera en utilizar el plástico en sus bolsos de noche.
Las varillas y cierres del nuevo corsé (faja + sujetador) comienzan a ser de nylon.
Los 40, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, provoca otro cambio en la mujer, deja el romanticismo y el glamour y languidez de los 30 para pasar a la austeridad, triunfa el estilo masculino militar con trajes con hombreras, contrastando con el femenino de marcar cintura, el nuevo corsé (faja + sujetador) exagera sus curvas, menos cintura + pecho, más cortas, ya que suben de nuevo las faldas, esta vez masivamente.
Hasta la propia Coco Chanel sucumbe al corsé, a una nueva línea de trajes:
Marcando de nuevo la cintura de avispa y abandonando la línea olgada y cómoda tan característica suya.


Vuelta al corsé
El corsé fue adorado de nuevo tras la Segunda Guerra Mundial y triunfando durante los años 50 como modelo de seducción, éstos exageraron sus formas dando muchísima importancia al pecho aumentando su volumen de manera exagerada, tenían que mostrar de nuevo su feminidad extrema, tanto que llegaba a ser antinatural, con el pecho en posición de manos arriba o disparo; y por supuesto marcando cintura, estrangulándola de nuevo; la mujer volvía a distinguirse del hombre apostando por lo nada natural y por la incomodidad, por la seducción de lo que puede haber, con grandes desilusiones muchas veces de encontrar lo que había realmente o al contrario, con gratas sorpresas en otros casos.

También es verdad que conseguían una figura extraordinariamente femenina, y los grandes creadores de la costura disfrutaban realizando modelos espectaculares consiguiendo realzar la feminidad y la elegancia al máximo, como Christan Dior y Balenciaga.
Mujeres extraordinarias como Sofia Loren
Comptencias en tamaños....¡Pillada!. Yo sigo quedándome con Sofia Loren.
Y con Anouk Aimée:
Durante los años 60 comenzó a experimentarse un nuevo cambio marcado por una nueva crisis social, al mismo tiempo contrastando con el afán de continuar los felices años 50, por lo que los corsés entre “Pinto y Valdemoro” poco a poco fueron suavizando las curvas.
Brigitte Bardot dando la entrada a los 60, y aquí muy 50´s:
En 1968, el año ya definitivo que de nuevo marcó el odio al corsé, apostando por la libertad total de la mujer, surgiendo nuevos modelos de belleza naturales y libres, de cuerpos más atléticos, delgados y suavidad de curvas, sin ropa interior o la mínima expresión, como Jane Birkin, Twiggy, Jacqueline Bisset…marcando una nueva revolución y era, los 70´s.
Los fabricantes de corsetería lo pasaron realmente mal, Belcor y Warners apostaron por incorporar la versión sujetador “lleva o no lleva”, sin aros, con los colores de moda exterior, de un nylon tan fino y suave, que parecía que no llevaba ropa interior.
La otra variante de los corsés, las fajas, quedaron para uso de las mujeres muy mayores o muy clasiconas.

En los 80, después de otra crisis económica y social, y desprecio hacia los hippies, vuelve el corsé, pero esta vez siguiendo la moda como un juego, y volviendo a admirar los 50, su parte más atractiva y onírica de los 50s, quedándose solo con su estética y exagerando más la nota para unas minorías y tribus sociales.
Otra vez yo con el corsé de Christian Dior de los 80, con ballenas y liguero, aunque lo oculta el culotte de los 50 con corchetes.
Generalmente con líneas más suaves.
Mylene Farmer

Finales 80,s con muestras de exageración inspiradas en los corsés como los que realizó Jean Paul Gaultier para Madonna y el famoso para el concierto de Madonna en 1990.
El corsé llega a ser una de las prendas preferidas desde los punks a los góticos.
Aparece la novedad del body, una nueva variante del corsé, la unión entre la braguita y el sujetador, más altos, más cómodos, odian las fajas, pero sigue el corsé como prenda especial y delicada, más cómodo, con varillas flexibles y tejido con un gran porcentaje de lycra.

En los 90 tras otra crisis social y económica, vuelven las formas más suaves y naturales, mezclándose con el nuevo estilo grunge heredado y transformado de los 80, y empieza a manifestarse un eclecticismo en la moda.
Más corpiños y bustiers que corsés. Adoración por el aumento del pecho, apareciendo el famoso “Wonderbra”. Además el boom de intervenciones quirúrgicas con la famosa silicona....
Y un "must" llevar corsés y sujetadores, o inspirándose en ellos con pequeños bustiers de complemento con las chaquetas, como este caso de Christian Dior de 1995:
Comienza el siglo XXI con unos años felices, de crecimiento económico, marcando la tendencia ecléctica, vuelta al vintage, el gusto por todo y la ostentación, el afán por el lujo.
Dita Von Teese, una de las que más adora esta tendencia y ese estilo encorsetado de los 50, modelo ideal para Wonderbra y Jean Paul Gaultier.




Esta vez ha sido más dedicada a los corsés que a los corpiños, con su versión exterior, haciendo función de corpiño desde los años 80 hasta ahora. 
Y la siguiente por fin cortita, lo prometo, toca lo que tenemos ahora en pleno siglo XXI con sus inspiraciones entre los corsés y corpiños.
Acabaréis odiándolos o amándolos....

Fuentes imágenes /myvintagevogue.com

viernes, 18 de mayo de 2012

CORPIÑO O CORSÉ II

Bueno, pues esta vez toca ver esa evolución con los amantes y enemigos del corsé, y como base para realizar preciosos cuerpos o corpiños, a los que se les llama generalmente corsés (ya sabéis, para mí equivocadamente). (Ver CORPIÑO O CORSÉ I )

¿Cómo y cuando nació el corsé?

¡Huy!, difícil es saberlo, por lo menos por los datos y la documentación que tengo.

Si viene de la palabra francesa corset, parece que derivado del francés antiguo “cors vêtement”, vestimenta con cuernas; “cors”, que si significa cuerpecito, que si cuerna….ya empezamos a no tenerlo claro….
Las dos tienen su lógica,
Cors” (no confundir con corazones en valenciano o catalán), dicen que significa “cuerpecito”, la realización de un pequeño cuerpo ajustado mínimamente al cuerpo de la mujer; aunque también los hay y ha habido para hombres, pero quería dedicarle estas entradas al corsé y corpiño femenino.
Cors” parece que su significado viene de cuerna, por lo que se puede deducir que tiene relación con las varillas rígidas de hueso, hueso de cuernos y huesos de barbas de ballena posteriormente, que se le ponían al corsé para mantener el cuerpo erguido.

Sabemos que este término de corset se usaba en el siglo XVIII, en pleno apogeo y paradójicamente al mismo tiempo decadencia de Francia, y claro, por los franceses, pasando a llamarse “corsé” en España, pero desconozco si antes se le llamaba también corset o corsé en español, ya que se usaba el término de “cotilla”, coteta o cosset para esta prenda íntima hasta el siglo XVII.(Ver CORPIÑO O CORSÉ I)

Aunque se le ha llamado también corsé a los cuerpos martirizadores de hierro que llevaban en el siglo XV y que duraron hasta el siglo XVII, increíble pero cierto, increíble que fueran de hierro, claro, ¡madre mía cómo se les quedaría el cuerpo!
s-XV
Eso sí, parece que se llevaban sobre la camisa interior, haría menos pupa, durante el reinado de Felipe II se llamaban “Cartón ce pecho”, curioso lo de cartón si eran de hierro, o era como se llamaba al adorno de hojas en hierro o se les ponía también cartón como molde para contribuir a aplastar el pecho….qui lo sa….Ahora serían ideales para el sado, ¿ahora?....puede que antes también.

S-XVI y XVII- Museo del Traje.
Y también se les ha llamado corsés a lo que llevaban las mujeres de civilizaciones antiguas tales como Creta….

Pues nada, ahí queda eso..Yo estoy por lo de llamarse corsé desde el siglo XVIII.

¿Cómo fue su evolución?

Sabemos que había devoción u obligación, o ambas cosas, en llevar esta ajustada prenda interior desde el siglo XV al XVIII, claro solo para unas ¿privilegiadas? de alta cuna, el resto lucían unos corpiños sobre camisas, varias claro, de lo más cómodo, como mucho sobre una fina cotilla de estameña o de paño o de otros lienzos, y de más nivel en algodón o lino y rarísimos casos en seda, era carísima.
Siglo XVIII-Cotilla en seda. MNT

"corset" siglo XVI-MNT


Bueno, pues esa devoción y/u obligación se vino abajo con la Revolución Francesa, fuera aristocracias y noblezas monárquicas que ya se estaban pasando mucho, sobre todo en Francia, tanto pelucón, guardainfantes, tontillos y “corsets”, además de otros extremos, no voy a entrar en detalles. Bienvenida la Revolución y el Enciclopedismo. Bienvenida la burguesía y el Neoclásico. Y bienvenido al trono Napoleón, dicen que fue él el que odiaba los corsés, llamándole “El asesino de la raza humana”; se impuso la moda Imperio de talle alto con tejidos suaves dejando adivinar y mover el verdadero cuerpo, con influencias grecorromanas, le llamaban “el traje desnudo”,pero solo para el vestuario de la mujer, de hecho surgieron las mujeres revolucionarias conocidas como “Merveilleuses”, adiós al corsé desde 1789-1820.

Francisco de Goya (1746-1828) La marquesa de Santa Cruz.
Durante la revolución al imperio fue un odio pasajero al corsé, duró poco tiempo.

Y dato curioso: Entre el apogeo de la libertad en el vestir y para todas las mujeres, normales y corrientes….Aparecen las mujeres principales y privilegiadas consiguiendo que sus vestidos volvieran a ser exclusivos, naciendo la Alta Costura, que triunfa con el modisto inglés afincado en París, Word y la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

Crecimiento enorme de la industria textil, se crean las revistas de moda y los grandes almacenes.
Apareció el Romanticismo y la vuelta al corsé en 1820, ¡y con qué ganas!
El corsé del siglo XIX es una versión algo diferente a la del siglo XVIII, estrechando más la cintura y aumentando más el pecho. Su primera fábrica se estrenó en París en 1830.

Caricaturas satíricas publicada en Harper's Weekly(New York)1dJuliod1857,  lamoda Victoriana ridiculizando la Moda Imperio a principios de 1800.
El corsé lo adoraban y sacaron una nueva versión del guardainfante: el miriñaque, y de 1875 al 85 el polisón, que solo duró 10 añitos de vida, una década redonda.

Y vuelta a encorsetar a las mujeres, lo único que destacaba de la figura femenina era la cintura y el pecho. Se le llegó a llamar “avispero”, hacía falta otra persona para ajustar el corsé y estrangular la cintura, también llamado “tight lacing”.
Quién no se acuerda de la escena de Scarlett OHara en "Lo que el viento de llevó"1936: "Apriete más"
Un éxito en los estilos de mediados y finales del romanticismo “Isabelino” español, y “el Victoriano” más clásico e inspirado en el rococó con el miriñaque, y más tarde el “vestido alfonsino” en España del miriñaque, la crinolina al polisón inglés, con los dos Alfonsos hasta 1908 con su figura característica de la silueta S.
Polisón y corsé. Bustle, lady's undergarment, England, c. 1885
No creáis que los llevaban a toda hora. Las damas de la alta sociedad solo lo llevaban en eventos como bailes o reuniones sociales. Aún así muchas se excedían provocando desmayos por oprimir la caja torácica….¡Qué barbaridad!
Ah! Y existían los auténticos corsés cubriendo el pecho, según la RAE eran "desde debajo del pecho". Aquí tenemos un ejemplo si los datos son ciertos:
1889-91-Dr. Warner's
Y no creáis que solo eran blancos o tonos pasteles o negros, también se usaban de varios colores, azules, burdeos,… incluso en rojo.


Corsé rojo 1860. www.metmuseum.org.
Con los cambios políticos y sociales del inicio del siglo XX, empezó a decaer de nuevo el corsé.

Entre 1908 y 1910, ya se cuece una buena crisis social y económica invitando a la Primera Guerra Mundial.

Entre 1909 y 1914 va desapareciendo el corsé y sufren modificaciones como aplicar más aberturas y "flexibilidad" en varillas, e incorporándoles el liguero con elásticos en algodón, poco funcionales, pero fue un gran paso.
Una frase que empezaba a surgir “disparus, gaines et corsets!”: Adiós de nuevo al corsé con sus vainas.
Sus protagonistas:
Mademoiselle Vionnet, la más atrevida e innovadora, que suprime el corsé radicalmente, cubriendo a la mujer con un simple “viso”, traje escotado, recto y suelto. Sus clientas vanguardistas lucían el famoso “traje desnudo” como en la Revolución Francesa y su Moda Imperio.

Y Paul Poiret, otro gran creador e innovador, modifica el corsé convirtiéndolo en dos piezas, una faja y un sujetador o brasserie.
Pero con la novedad del liguero, transformando la parte inferior del corsé.
En 1912, las primeras que se atrevieron a llevar estas dos piezas fueron las americanas.

Continuó Chanel a partir de 1914 marcando con sus famosos trajes de punto las formas femeninas.
Triunfan los Ballets Rusos de Daghiliev (para ver un poco sobre este tema pinchar aquí) y triunfa un nuevo movimiento revolucionario, el movimiento “Rupturista”

¡Ay! Pero aparecen los carcas y puritanos de siempre y denuncian “la inmoralidad del nuevo traje”, creando unas leyes apoyadas por la mayoría de modistas y las damas de la aristocracia de París: “Se prohíben los vestidos que marquen de modo sensual las líneas del cuepo femenino”….y sigue muuuucho más….
Por lo que continúa el corsé para un gran parte de las mujeres. Como este corsé español de 1911:
Pero “gracias a la guerra”….hay una ruptura total con el antiguo mundo del siglo XIX. Hay una necesidad de reconstrucción y sedimentación con ganas de organizar un nuevo futuro, que ya me gustaría que pasara ahora, y sin la necesidad de pasar por una guerra mucho mejor.



Comienza una década que se le llamó “Feliz”.
Comienzan los adorables años 20.
Se crea el imperio de la publicidad con un enorme crecimiento de las revistas de moda y grandes cadenas comerciales, y nuevos medios como el cine y la radio, sobre todo en Estados Unidos.
La emancipación de la mujer, la mujer como el hombre sin perder feminidad, el estilo masculino y un nuevo estilo femenino con la máxima comodidad.

Los corsés se transforman para todas en sujetadores y fajas con tejidos más ligeros y elásticos.
Culto por la delgadez y cuidado del cuerpo, con el deporte y apareciendo la moda de broncearse.

Continuaré en el siguiente post con su evolución a partir de los años 20, si os parece bien, y si no lo haré igual. No desconectéis eh?!



Fuentes, imágenes, www.metmuseum.org.http://www.antiquecorsetgallery.com/, www.todocoleccion.net/, en.wikipedia.org/wiki/Bustle, myvintagevogue.com. Museo del traje, museodeltraje.mcu.es
Historia de la media, Margarita Riviere. "Patrones y vestidos en la literatura artística del vestido en España del siglo XVI al XX", Ruth De La Puerta, y un montón de anotaciones mías y archivos propios.

jueves, 10 de mayo de 2012

El “Arte y la Moda”



Lo primero de todo, siento no haber dado señales de vida, y haberme retrasado, además de liadísima de trabajo he estado bajo mínimos..
Y lo segundo es que antes de publicar "CORPIÑO O CORSÉ II", quería dedicarle este post a una conferencia que no me podía perder.
El lunes 7 de Mayo fui a la interesantísima conferencia sobre el “Arte y la Moda” impartida por la profesora Ruth de la Puerta, concretamente sobre el Arte y Moda en el contexto valenciano de las tres últimas décadas. Dentro del Ciclo de Conferencias que organiza la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia coordinada y presentada por su Presidente Román De la Calle, en colaboración con el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, edificio Colón.
En la cual hizo referencia a muchos artistas valencianos que han manifestado su relación con la moda mediante sus obras, como por ejemplo Javier Mariscal, Carmen Calvo, Helena del Riveiro, Manuel SáezVicente Peris, el escultor Joan Cardels y Javier Calvo, que además de pintor es el actual director de ZONA D en la Valencia Fashion Week.
También nos mostró esa relación fuera de Valencia con Agatha Ruiz de la Prada y Manu Fernández, aparte de las vanguardias: Sonia Delauny, Giacomo Balla, Henry Van del Velde.
Y a los diseñadores valencianos durante los últimos 30 años, y su relación con el arte como inspiración, con ejemplos de sus obras y de sus trayectorias como por ejemplo Juan Andrés Mompó, Francis Montesinos, Valentín Herraiz, Salva Sanleón, Paca Cordellat, Anna Carlota Selles y Mariló Mascuñán, como véis yo misma, todo un honor que contara también conmigo. 
Escenas de la conferencia. Yo estoy en la más pequeñita, la del bolso rojo, junto a Román De la Calle, Ruth de la Puerta, Javier Calvo, Mompó y Valentín Herraiz.  

Para conocer nuestra relación con el arte, inspiraciones artísticas y nuestra evolución durante los últimos 30 años, nos hizo una encuesta a cada uno.
Os muestro la encuesta que me hizo a mí, más que nada, porque es la que tengo, y en breve aparecerá publicada completa junto a la del resto de diseñadores.
Como es un poco larga, he seleccionado solo una parte más relacionada con el arte:

-¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?
Entre diseñadores, creadores y modistas, además de Paul Poiret y Balenciaga, me han servido de inspiración y he admirado a grandes mujeres creadoras como Madeleine Vionnet, Coco Chanel, Jeanne Lanvin y Elsa Schiaparelli. Y entre mis contemporáneos Paco Rabanne, Claude Montana, el ibicenco Nacho Ruiz y Alexander McQueen.

En el arte, el románico y el renacimiento siempre me han atraído. Y pintores como Klimt, el Cezanne geométrico y precubista, Miró y Lejarza principalmente.
Se pueden ver reflejadas en algunos modelos de mi primera etapa la inspiración medieval, sobre todo la arquitectura románica, con detalles como baquetones, vanos y las rejas de hierro utilizadas para puertas y ventanas en castillos y monasterios, representadas en algunos modelos y entre las curvas y rectas con sus formas triangulares con una colección dedicada a esta inspiración, incorporando en algunos casos detalles inspirados en Gustav Klimt contrastando con el renacimiento con el estilo grecorromano unido a un nuevo concepto de utilización de la geometría. (Pinchar en las imágenes para poder verlas más grandes)

1980. Inspiración renacentista concretamente en el estilo grecoromano, como las obras de Boticceli. Mono de efcto túnica escote asimétrico en punto de algodón con cinturón fino de cuero anudado. Fotografía Juan Lejarza.



Colección Ot/Inv. 1982/83 inspirada en la arquitectuta, pintura y escultura románica. Gabán para hombre en amarillo oro viejo y para mujer en verde,en lino con hilos de seda con capucha en punta larga. Cuerpo en chintz sobre falda de tul de seda y cinturón ancho en seda salvaje. Fotografías Lius Vidal.
Modelo "Cota", cuerpo tres cuartos con capucha y pantalón pitillo, todo en lurex de plata, inspirado en las cotas de mallas representadas en la pintura y esculturas medievales. 

                                    

Modelo con cuerpo de peto de ante con aplicaciones de piel de serpiente y cuero formando figuras geométricas inspiradas en las composiciones de Gustav Klimt. Aquí aparece como modelo Ruth de la Puerta,además de historiadora ha sido modelo, y una gran satisfacción que iniciara su carrera de modelo conmigo. Colección Otño-Invierno 1982/83 presentada en el desfile de Calcatta. Fotografías Rafa Peris.

Y una segunda etapa inspirándome en la geometría de Cezanne, uno de mis pintores preferidos y precursor del Cubismo y Expresionismo Abstracto, y concretamente en un cuadro “formalista” entre la geometría y formas no definidas de Lejarza: “Grises sobre hombre bajando por una escalera” con un modelo geométrico de piezas en algodón cirado en gris y mate en celeste. Fotografía Juan Lejarza.


Colección otoño-invierno 1983/84. Seguimiento en la inspiración del arte medieval representado en el vestido “piezas”, compuesto de corpiño de raso de poliamida cirada, falda de dos capas, la interior en gasa de poliéster y falda superpuesta en tul de poliamida, mitones/manguitos terminados en pico, en raso de poliamida con arandelas metálicas, complemento doble función de capa y falda superpuesta en poliamida cirada. Museo del Traje.

Inspiraciones generalmente en épocas históricas representadas con su indumentaria en modelos, actrices y actores en el mundo del arte como en los cuadros, la fotografía y el cine .

También me ha inspirado y motivado el proyecto de la Escuela de la Bauhaus.

Sin olvidar la calle, mi fuente de inspiración constante.

-¿Qué papel ocupa el arte (pintura, escultura, arquitectura, cine, poesía, novela…) en el proceso creativo de tu obra?
La arquitectura, la pintura, la música y la literatura, me han servido de motor para desarrollar el proceso creativo, sin olvidar la ópera, el teatro, el cine y la fotografía que han sido mi apoyo de constancia creativa.

-Cuando te inspiras en arte ¿es consciente o inconscientemente?

Inconscientemente, gracias a absorber y admirar mis fuentes y conocimientos artísticos, se ven reflejados en mis obras, una vez realizadas veo claramente esa inspiración. Exceptuando algún proyecto por encargo donde busco esa inspiración conscientemente.

-La Moda está ligada a las corrientes artísticas del momento. ¿Las sigues o vas contracorriente?
En muchos casos se ven reflejadas esas corrientes artísticas a través de la moda.
Unas veces se buscan concretamente y otras surgen y las seguimos sin darnos cuenta.

Yo generalmente las sigo, influye tanto el momento en el que vivimos que seguimos inconscientemente las corrientes artísticas del momento, aunque lo reflejemos de manera diferente, marcando un estilo propio y personal con nuestras inspiraciones más básicas y primitivas.

-¿Qué quieres transmitir con tu estilo artístico?
Revalorizar el espíritu libre e individualista, aportando mi crítica a una sociedad de masas, manifestándolo de manera gráfica y/o confeccionada por medio de una prenda.

-Podrías describirme brevemente las etapas del proceso creativo de tu obra
La primera etapa con mis inicios fue más arriesgada, manifestaba más mi obra artística que funcional. Donde más se apreciaba mis inspiraciones artísticas antes citadas.

Una segunda etapa donde me acoplé más a la funcionalidad interesándome más por los gustos e intereses de la sociedad, sin perder mi estilo ni ese espíritu creativo. Formando un equipo de diseñadores, fotógrafos y arquitectos para la realización de un nuevo proyecto inspirado en La Bauhaus. Con exposiciones y desfiles de moda.

Una tercera etapa desde 1986 hasta ahora dedicada a las empresas competitivas del sector textil, sobre todo en prendas de baño, conociendo más las exigencias y carencias del mercado, una nueva etapa profesional muy diferente y muy instructiva, aunque algo menos creativa, también he podido aportar en las colecciones mi espíritu creativo con mis inspiraciones y mi estilo personal. Algunos ejemplos de esta década para la misma empresa:

Colección baño 2004 Aqua Blue. Inspiración arte africano estampado en puff y abalorios plastificados sobre antelina de lycra.


Colección Aqua Blue 2006.
Modelos de la colección inspirada en la obra de Kandinsky con círculos bordados sobre plástico transparente. Fotografías Isidro Matía.


Colección baño 2010 inspirada en la arquitectura románica.Modelo dos piezas con falda en lycra efecto bordado realizado en laca recordando los arcos ojivales. Abalorio en niquel envejecido.
Colección baño para Aqua Blue 2008.
Inspiración entre arte africano y el arte op art de Victor Vasarely.
Traje de baño dos piezas con falda complemento, piezas estampadas y lisas con aplicación de bordado.

Esto es solo una parte de mi aportación a un tema tan interesante como el Arte y la Moda. Pudimos disfrutar de ver obras muy buenas y muy bonitas de grandes diseñadores y artistas. He mostrado las mías solo, porque son las imágenes que tengo y por manifestar la enorme satisfacción de poder formar parte entre el diseño de estos últimos 30 años y que he tenido el honor de compartirlo con buenísimos artistas. Un poquito de mi evolución. Pues eso, me aprovecho. Y si puedo conseguir algunas imágenes de esos grandes artistas, las compartiré también en otro post, merecen la pena verlas.

Aunque ha sido un poco larga la entrada, espero que os haya gustado.