jueves, 7 de noviembre de 2013

Recordando


Recordando esos años como fueron los 80, recordando a un gran compañero y amigo, recordando a Vicente Mateu, un gran profesional y gran persona, de los que podemos contar con los dedos de la mano, ya que personas así no abundan. Tuve la gran suerte de haberlo conocido, como compañero y como amigo durante los primeros años de la década de los 80, todo un privilegio.

Y ahora, después de pasar una larga semana buscando obras suyas que tenía guardadas, y que solo he podido encontrar algunas pequeñas cosas como recortes de prensa, que guardé y echando de menos muchas más; le quiero brindar un pequeño homenaje, porque desgraciadamente ya no lo tenemos aquí con nosotros, se ha ido demasiado pronto uno de nuestros grandes iniciadores de la moda española durante esos 80 y dentro de esa nuestra y ya mítica “Moda de España”, un gran diseñador, muy querido y admirado por todos los que le hemos conocido.

Obra de Vicente Mateu-Fotografía ZAIBI

Esos primeros años, con la entrada de los años 80, fueron un sueño hecho realidad para todos los que estábamos allí, en ese nuevo mundo de la moda, cuando comenzaba a darle la importancia que se merecía, trabajábamos muchísimo con muchísima ilusión, el esfuerzo siempre merecía la pena, porque además nos divertíamos.

Estábamos en pleno estallido de creatividad, tanto en las artes plásticas como en la música y en la moda.

Cada uno aportábamos algo diferente con nuestras obras, incluso con nuestra manera de vestir, todos coincidíamos en las exposiciones, eventos, tiendas y lugares de ocio, nos llevábamos muy bien, tampoco éramos demasiados y nos conocíamos todos.



 

Llegamos a unirnos formando un equipo de diseñadores en una tienda montada ex profeso para apoyar y dar a conocer un nuevo concepto de la moda en Valencia, donde se vendían modelos exclusivos o con una producción mínima a buen precio y donde se valoraban la creatividad y la novedad.

Esta tienda tan especial estaba situada en la calle Caballeros, cerca de mi estudio en la calle Carniceros, se llamaba “Pedro Adán”, el nombre del diseñador interiorista que creó la tienda. Había incluso peluquería y gabinete de belleza, fotografía, se hacían exposiciones, desfiles y fiestas en la misma tienda, venía la prensa y la televisión a entrevistarnos.

Era una novedad, una tienda diferente que tuvo muy buena acogida. La frase famosa para definirla “Cuestión de imagen”. Tengo muy buenos recuerdos. Allí estaba y allí conocí a Vicente Mateu.


 



Por la zona del Carmen y Caballeros triunfaban los lugares de ocio y encuentro, donde además de sitios de copas, se realizaban exposiciones de arte, desfiles de moda, tertulias…, eran una inspiración constante, una década irrepetible e inimitable. Entre ellos y uno de los que más destacaba era La Marxa (un nombre muy adecuado a la época), era nuestro preferido punto de encuentro, donde tuve también el placer y la gran satisfacción de llegar a conocer al entrañable Josevi Plaza.

 

Se inició un círculo de moda donde se apoyaba a los diseñadores y la iniciativa de acercar la empresa al diseñador y viceversa, creándose un equipo donde interveníamos y debatíamos sobre las propuestas de moda, las tendencias y la participación en las ferias y certámenes de moda, destacando FIMI y Cibeles, ya que el contacto entre Madrid y Valencia era muy cercano (hay que recordar que tanto Madrid como Valencia eran los centros de la llamada y conocida “Movida”), éste círculo se llamó en un principio “Círculo de Estilistas” y más tarde “Círculo de Moda”; y allí estaba Vicente Mateu.

A partir  del año 86, cuando yo me fui volcando al diseño para diferentes empresas y al mundo de la enseñanza, él seguía de lleno con su propia firma, participando y destacando en Cibeles mostrando sus elegantísimas e innovadoras colecciones con un complicado y noble material que él dominaba, la piel, utilizaba la napa con gran habilidad para dar formas extraordinarias a sus prendas. Destacaba, era único. Allí en Cibeles me lo encontraba cada temporada, cada año, siempre con una gran sonrisa y simpatía venía a saludarme e interesándose por mí y mis proyectos, él que ya triunfaba e incluso con su conocida timidez demostraba con esos bonitos detalles la humildad y el valor como persona que tenía, valorando y preocupándose por todos sus amigos y compañeros. Son solo algunas muestras de los preciosos detalles e envidiables actitudes que se quedan grabadas en la memoria.

Ha sido todo un privilegio y un gran honor haberle conocido.

El alma del hombre es
como el agua.
Viene del cielo,
se eleva hacia el cielo
y vuelve después a la tierra,
en un eterno ciclo
.”
(Goethe)

 

“… La vida es lo que siempre ha sido. 

El hilo no se ha cortado. 

¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? 

¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista? 

Os espero; No estoy lejos, sólo al otro lado del camino. 

¿Veis? Todo está bien.”

San Agustín (354-430)

 

Hasta siempre Vicente Mateu

martes, 15 de octubre de 2013

MECMO: Master en Economía y Cultura de la Moda


Ultimando el Post-grado MECMO: "Master en Economía y Cultura de la Moda" de la Universidad de Valencia.

 


Desde aquí quiero dar las gracias a todas y a todos los interesados en elegir nuestro proyecto formativo y poder contribuir en la mejora y especialización profesional de cada caso; pudiendo contar con todo nuestro equipo.

 

También informar que estamos ultimando el cierre del curso. Y comenzamos realizando una pequeña entrevista a las alumnas y los alumnos preinscritos donde nos conoceremos personalmente e intercambiaremos planes y planteamientos. Tendremos la oportunidad de explicar personalmente con mayor detalle el proyecto y atender cualquier consulta que pueda surgir. Vemos que es imprescindible para poder formalizar la reserva de plaza y un buen comienzo para conectar personalmente facilitando, comprendiendo y compartiendo los valores y el significado de este master tan especial y tan completo. Poniéndonos en contacto con todos y cada uno de los alumnos interesados. En el caso de los que no puedan asistir por lejanía, lo haremos por teléfono y/o entrevista virtual. 

 

Y por medio de este post poder darlo a conocer y avisar a quienes no habéis tenido la oportunidad de conocerlo, valga la redundancia.
Todavía estáis a tiempo.

 

Este completísimo master poco tiene que ver con los miles de postgrados que hay sobre la moda, hay una buena parte de ellos dirigidos a la comunicación, y solo una mínima parte de ellos es parecido al nuestro. Ya que MECMO se compone de una buena parte de Cultura, una base fundamental que estaba desapareciendo últimamente por no darle la importancia que requiere. Otra buena parte de Economía, otra base fundamental que por desconocimiento han afectado a muchas empresas, autónomos y emprendedores. Además de CreatividadHistoria, Comunicación y Proceso Creativo, con todos su componentes, como es normal tratándose del mundo de la Moda.

También es un master que sirve de plataforma para valorar, comprender y respetar a la Moda, para incentivarla y apoyar la sostenibilidad, cómo y porqué hacerlo.

Contamos con los que son y siguen demostrando ser excelentes profesionales.
Apoyan nuestro proyecto y nosotros desde MECMO les apoyamos y ofrecemos conocerlos, de tú a tú, compartiendo y conociendo su experiencia.

 
Además de ofrecer al alumno prácticas en su empresa, seleccionando y valorando el campo más apropiado dentro de la Moda, desde su integración en Comunicación, como en Museos, en grandes Empresas Textiles y/o de Confección.



 

Incluyendo además en el propio Master un interesantísimo seminario “Moda, Literatura, política y Sociedad”, ofrecido a través de la UIMP (Universidad Menéndez y Pelayo) introduciendo la Cultura en la Moda; consiguiendo un certificado acreditativo al margen del propio del máster, de una Universidad con mayúsculas y de tanto prestigio, y desde la no menos prestigiosa e histórica Universidad de Valencia.

Será de carácter Semipresencial.

 

 

Este master se ha creado ajustando un precio y un coste bajísimo para poder ayudar a levantar proyectos y poder completar una buena preparación académica y cultural en un momento que cuesta hacer frente a gastos y costes altos, para poder salir adelante con el mínimo esfuerzo económico y el máximo en preparación, interés y motivación.

 

Abierto el plazo de matrícula.
Podéis conseguir mas información en:

jueves, 19 de septiembre de 2013

¿Arte y Moda se fusionan?



Tras una larga, muy larga, larguísima ausencia, volvemos por aquí.

Un modelo de Alvarno con un cuadro de Mompó (Calles con gente, 1977)

LLevo queriendo publicar este post desde que fui a la inauguración de la exposición "ENTRE BAMBALINAS. ARTE Y MODA", en Valencia, en el IVAM, el jueves 25 de julio, hace ya dos meses, ¡nada más y nada menos!

Pues bien, esto se merece un post, y no para halagarlo, sino para criticarlo, que no quepa ninguna duda que estoy por una crítica constructiva y por amor a mi profesión.
No quiero decir que la exposición no sea bonita, mentiría, y no solo es bonita, sino que está muy bien montada, buena iluminación, (aunque con el defecto de la mayoría de exposiciones, escasa luz, eso sí perfectamente colocada y no precisamente para las humildes cámaras de móviles como el mío); y sobre todo mucha calidad en las obras expuestas; pero….

Esta exposición me decepcionó, precisamente porque no vi esa fusión, ni la consideración de la moda como arte. Si queremos ver a la moda dentro del arte, si la consideramos como arte, si se expone como arte con ejemplos de obras artísticas, ¿por qué no se les trata igual que al resto de obras de arte? ¿Por qué no nos ofrecen una información de la obra expuesta como lo hacen en las esculturas y cuadros expuestos?
Solo veía expuesto el nombre del diseñador o artista, nada más, ni los materiales empleados, ni siquiera el año que fue realizada la obra. En cambio sus vecinos los cuadros y esculturas que “dialogaban” (término que me llamó la atenciónun ejemplo Las Provincias: El IVAM acoge una muestra en la que dialogan la moda y el arte) con estas obras, o se enfrentaban a ellas, sí disponían de toda la información como suele ocurrir en todas las exposiciones.
Fui otro día a verla con más calma y deseando que hubieran colocado más información que la que vi el día de la inauguración, pero lamentablemente no fue así, seguía exactamente igual; eso sí, pude disfrutar de ver todos los detalles y verdaderas obras de arte en muchos casos. Para esas cosas es mejor hacerlo individualmente, sin distracciones y con la mente despejada.
Dos contrastes de relación: Sean Scully, Voice, 1993-Elio Berhanyer.. Jean Pierre Bertrand , Le volume rouge,1990-Vitorio&Lucchino..

También me llamó la atención la poca o ninguna relación que tenían muchas obras de la moda (o de la indumentaria) con las obras que se enfrentaban o “dialogaban” tanto cuadros como esculturas.
Polke, Sigmar, Two girls, ca. 1967-69. Acuarela sobre litografía. Dolores Cortés.

Unas tenían que ver con el color, otras con las formas, otras con el tema o con algún pequeño detalle, en otras muchas busqué la relación y no hubo manera de encontrarla, y mira que me esmeré.

(Acordaros de pinchar en la imagen para poderla ver mejor, ya que mi formato del blog no me permite ponerlas de mayor tamaño, simplemente porque no caben en este espacio)


Fijaros en esta curiosa relación con el cuadro de Tàpies.., el pelo real que incorporó en su cuadro con el pelo del cuello y falda de Duyos (que menos mal que no es pelo humano..):
Fijaros en la relación con el cuadro de Tàpies..(el pelo real que incorporó en su cuadro..)


He leído muchas estupideces sobre esta exposición, eso sí, halagándola, que omito las frases y sus fuentes, primero porque lo veo lógico, y segundo porque mi intención no es juzgar ni criticar personalmente a nadie, ni concretamente a los medios en este caso, mi intención es exponerlo de manera general con la ilusión de encontrarme en otras exposiciones donde se expongan obras artísticas relacionadas con la moda y la indumentaria con toda la información.

El propósito de la muestra es ilustrar “la expresión de emociones contrapuestas y muy relacionadas: la nostalgia del pasado y la esperanza en el futuro”….
 
Angeles Marco, "Deslizantes y elemntos compactos-Series Salto al vacío y tránsito", caucho y hiero, 1987-88, 1998.
Juan andrés Mompó.. 
Quizás demasiadas obras expuestas, 50 obras de 25 diseñadores españoles y 49 obras de la colección del museo. Obras muy buenas, obras preciosas, otras no tanto, como pasa en cualquier exposición y como también pasa nuestra opinión suele ser subjetiva.

Lo que no es opinión subjetiva, es ver la diferencia entre una exposición como la de Jean Paul Gaultier “Universo de la moda: De la calle a las estrellas” en la Fundación Mapfre de Madrid con una completa información en cada una de sus obras, una exposición que si no se puede decir perfecta estaba tocando la perfección.(Ver post: Un referente: Jean Paul Gaultier)
Las comparaciones no siempre son odiosas, nos pueden servir para darnos cuenta de muchas cosas y mejorar.

Fijaros en este ejemplo, la mano de Julio Gonzalez vinculada al vestido de Ágatha Ruiz de la Prada..¿Tiene relación con la mano del maniquí o con la mano del vestido?..es evidente que con la del maniquí.
Mano de Julio Gonzalez, 1942. Vinculada al vestido de Ágatha Ruiz de la Prada.


¿No estaría más cerca la mano del emperador Constantino?
Mano de la escultura del emperador Constantino

 Elliot con la mano de la escultura del emperador Constantino

También tendría relación con nuestro famoso "dedo" de San Vicente Ferrer
Retablo cerámico por Vicente Abad Navarro en 1900

O con el dedo de Colón..


Un breve y fundamental resumen

Sobre la moda y el arte se ha hablado mucho desde que se le dio un valor artístico a partir de inicios del siglo XIX; desde el concepto sobre la moda de Baudeliere (1821-1867), ha sido considerada como reflejo de la modernidad, se entendía y se describía usando términos como sinónimos de lo efímero, fugaz y permitido; la gran novedad e incorporación del arte en la moda llegó con la extraordinaria obra de Gustav Klimt, uno de los fundadores del movimiento revolucionario e innovador de la Escuela de Viena o de la Secesión "Secesión de Viena", "una asociación de artistas modernistas y de arquitectos cuyo lema fue "a cada edad su arte, al arte su libertad" en 1891."", donde se incorporó su compañera Emilie Lousie Flöge, (ver post: MOVIMIENTOS LIBERALES: NO AL CORSÉ: GUSTAV KLIMT Y EMILIE LOUISE FLÖGE) Le siguió la extraordinaria Sonia Delanuy (1885-1979), que también sobre ella tengo pendiente otro post, merece la pena).

A partir de 1914 comenzó a triunfar el diseño como estrategia artística y social en la moda y en el arte en general, se manifestaban nuevos movimientos como el futurista, y le debemos mucho a su fundador Giacomo Balla, escultor, pintor y diseñador de moda, donde unía la moda al arte a través de su movimiento futurista, publicó precisamente el manifiesto sobre la moda "El traje masculino futurista", rompiendo esquemas en formas  sobre todo en color, despreciando el traje "políticamnete correcto" en grises, negros y colores apagados..(también merece la pena dedicarle otro post)

Y llegamos al surrealismo con Max Ernst afirmando la supremacía de la moda en el arte, “Let There Be Fashion, Down with Art”. Y una gran representación como la propia Elsa Schiaparelli.
De ahí al Op Art de finales de los 50 y los 60, a los nuevos movimientos artísticos tanto en la pintura como mucho más manifestado en la arquitectura a partir de los 60 hasta ahora, una relación ya aceptada desde hace tantos años..Y ahora, en pleno siglo XXI, no podemos dejar de darle la importancia que tiene y que merece.
Roy Lichtenstein, 1973


Algunas de las imágenes de la exposición son sacadas del catálogo del IVAM, otras del móvil. 
Acordaros de pinchar en las imágenes para verlas mejor.

La exposición, todavía estáis a tiempo de verla, estará hasta el 27 de octubre.

miércoles, 3 de julio de 2013

Bert Stern, conocido como “el último fotógrafo de Marilyn”



Deseando poder publicar este post desde que me enteré de la noticia, ha pasado ya una semana, pero si se quiere, y se puede....todo llega.

Pues aquí dejo mi pequeño homenaje a un gran fotógrafo como Bert Stern, que aunque conocía algunas obras suyas, entre ellas algunas publicaciones para Vogue como las curiosas fotos de Marilyn, he podido conocer algo más cuando me enteré que nos dejó este martes con 82 años; me imagino que también igual que yo habrá muchos más, cosa que, normalmente suele pasar.

Un fotógrafo que sobre todo ha sido conocido por sus famosas fotos de Marilyn por encargo de la revista Vogue, posando unas semanas antes de su muerte, desnudas, semidesnudas, otras curiosas fotografías post operación de vesícula, unas censuradas por ella, unas fueron seleccionadas por el propio Bert y publicadas en 1982 en “The Last Sitting”, otras salieron a la luz en el año 2000 completando con “Complete Last Sitting”.  Y cómo no, las famosas del vestido negro, sobre todo la del escote en la espalda con una pose extraordinaria, que curiosamente la publicó Vogue un día después de la muerte de Marilyn, dicen que “casualidades del destino”....Alucinante.


No solo fotografió a Marilyn con más de 2.500 imágenes sobre ella, también pasaron por su objetivo otras grandes estrellas del cine, la música, la literatura y de la moda, desde los 50, como Louis Armstrong, Truman Capote, Gary Cooper, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, Madonna, Kylie Minogue, Drew Barrymore, Shirley MacLaine, Claudia Cardinale, Jacqueline Bisset, Jane Birkin, Suzy Parker, Omar Sharif, Marisa Berenson, Veruschka….¡uf!
Suzy Parker con Omar Sharif en 1961

Jane Birkin y Serge Gainsbourg en 1970
Portadas, como en el caso de Audrey Hepburn de novia y de Givenchy con su marido Mel Ferrer, y miles de publicaciones para Vogue


Marisa Berenson de Pucci en 1965 para Vogue

Veruschka en 1967

y sobre todo Twiggy, no sé si llegó a las 2.500 imágenes como en el caso de Marilyn, pero si no es así, estaría muy cerca. Al fin y al cabo Twiggy era el icono de los años 60.
Twiggy sobre un cuadro de
Bridget Riley (ver post:


Y también conocido por sus intrépidos anuncios para Smirnoff en los 50, entró a formar parte de la llamada “Revolución creativa”, como dice el diseñador gráfico, publicista y director George Lois, Stern era un “provocador cultural”.

Buster Keaton en su curioso anuncio para Smirnoff Vodka
Muy lejos de parecerse a lo que quería representarMad Men”, una serie llena de críticas y poco acertada. (Ver post sobre los 50: finales de los 50 )
Fotografía de Bert Stern para uno de los anuncios de Smirnoff Vodka 

Dato curioso: Comenzó como repartidor de prensa, conoció a fotógrafos, supo sacarle partido y estar en el momento adecuado y sitio adecuado.


Otro dato curioso, se retiró a inicios de los 70 viniéndose a vivir a España unos años de descanso hasta 1976.

También dejó su huella en el cine como en la famosa película Lolita y como protagonista en Becoming Bert Stern en 2009.

Y otro dato curioso es que Bert Stern en 2008 recreó el reportaje fotográfico de Marilyn Monroe con Lindsay Lohan como modelo, cosa que a mí personalmente no me gustó nada, ni la idea, ni la realización ni la estética ni Lindsay Lohan; lo siento, pero lo veo de mal gusto, además Marilyn le daba mil vueltas, en estética, en su manera de posar y en su belleza; y eso que Marilyn Monroe no es que me encante. En fin, lamentable, quizá el tema le ralló un poco....(He omitido otras imágenes, al final he decidido no ponerlas, porque me parecen lamentables)


En 2012 se realiza un documental sobre él: “Bert Stern: Original Madman” o “El primer mad men” en español. Gracias a él, podemos conocer su trayectoria, algunas anécdotas curiosas, y un poco más sobre él.

Captó el cambio de los 50 a los 60, manifestándolo a través de sus obras, de las que tenemos muchas referencias en revistas de moda, sobre todo en Vogue durante los 60. (Ver post sobre los 50: finales de los 50 y 60´s: ESTILO "AIRE VINTAGE" O NEOECLÉCTICO III: Los años 60: Un periodo casi desconocido)

Bert Stern, 1957


Nos muestra su juego entre la imagen fotográfica y la transmitida por el revolucionario aparatito de los rayos catódicos, el boom de los años 50 y más popular en los 60, la llamada “625 líneas”, la televisión, considerada como complemento necesario en la vivienda, ya formaba parte de una reducida mayoría sustituyendo a la radio; y precisamente la televisión forma parte de la composición fotográfica de Bert Stern, compartiendo protagonismo con Twiggy.  


Twiggy por Stern para Vogue en 1967 de YSL, Madme Gres, Louis Feraud, Pierre Cardin

Autodidacta y original fotógrafo de los años 50 y 60 que convivió y compitió con lo mejorcito, con grandes y extraordinarios monstruos, además de grandes amigos, como Irving Penn y Avedon.

Sue Lyon para Look Magazine por Bert Stern 1960.





Fuentes: cultura.elpais.com
www.elmundo.es/elmundo/cultura.html
www.bertsternmadman.com
Vogue.it
Libro “La última sesión”

viernes, 14 de junio de 2013

Los años cincuenta y Mariló




Curioso nombre para una revista, curioso más que nada porque es mi nombre propio, no por otra cosa.

Curioso, aparte del nombre, ha sido encontrarme con esta revista y es curioso lo que he descubierto de esta revista.

Este fin de semana haciendo limpieza de papeles, fotografías, revistas, archivos y documentos, cosa que no acabé de hacer, y lo que me queda, la historia interminable.…pero lo curioso es que me encontré con un ejemplar de una revista llamada “Mariló” del año 1958, la tenía guardada y ni lo recordaba.
Un modelito en la portada de la revista “Mariló” del año 1958, (revista que pienso guardar como una joya) con un abrigo de la línea saco, la novedad y lo más “chic” de los años 50, muy Balenciaga, con un tipo de sombrero muy popular en esos años basado en el cloche.

La verdad es que no sé si se le ocurrió a mi madre ponerme el nombre porque le dio la idea la revista, porque también parece que era el nombre de moda en esos años, o simplemente fue casualidad, nunca me lo dijo, lo único claro que tengo es que me puso su mismo nombre pero en una de las miles versiones que tiene el nombre Dolores, a ella le llamaban Lola, pero pensaría que ese nombre había pasado a formar parte del folclorismo español, gracias a nuestra Lola Flores, y parece que no le gustó mucho la idea, aunque le gustara Lola Flores, sabemos que era buena, muy buena y de gran carácter como mi madre, pero ahí le ganó a mi madre, ella si que no dudó en ponerle el nombre de “Lola” a su hija, en cambio mi madre no se atrevió o le aconsejaron que no lo hiciera o simplemente porque no era la famosísima Lola Flores, ni idea, tampoco me lo contó nunca. Sinceramente, me gusta más “Lola” que “Mariló”, aunque todos nos acostumbramos a nuestro nombre.

El caso es lo anecdótico de la coincidencia del nombrecito, en una revista que nació unos años antes que yo, en 1952 y desapareció en 1959, un año después que yo naciera, y como veis yo todavía no he desaparecido, y espero durar y dar la coña todo lo que pueda, aguante y aguantéis.




Bueno, pues buscando y buscando sobre esta peculiar revista, me he encontrado con varias fuentes, y cómo no, una de ellas nuestra fuente más buscada en este mundo explorador que vivimos en este siglo XXI, nada más y nada menos que en wikipedia, donde podemos ver: "Mariló" fue el primer tebeo para niñas que incluyó historietas cómicas de los autores de su editorial, adelantándose así a revistas de Bruguera como "Sissi", "Mundo Juvenil" y "Lily".



Esta revista también nació, como yo, en Valencia. Fue una revista dedicada a niños y llegando a ir dirigida exclusivamente a jóvenes, concretamente al mundo femenino cincuentero, con relatos, sobre las películas que triunfaban en el cine del momento, historietas (“comics”) y tocando algo de moda, lanzada por la editorial Valenciana y exclusivamente para Valencia, enfocada a un nivel nada alto, a las clases medias y populares.  

La “artista” nos la representa José Grau muy Audrey Hepburn en “Sabrina” incluso con sus bailarinas y corte de pelo, con el estilo beatnik, existencialista y bohemio francés. Y la modelo, muy moderna, con sus “capri” con mezcla de estampados y su camiseta de rayas marineras, la tradicional de marinero francés, lo último en los 50, como las llevaba Brigitte Bardot entre otros famosos, en este caso más adolescente, más “teen”, sin mangas.

Sus guiones e ilustraciones fueron obra de José Grau, nada más y nada menos que el pionero del tebeo español que comenzó en los años 30 y dio origen al cuaderno apaisado de historietas y aventuras de edición semanal. Fue dibujante del famoso “Capitán Trueno”, durante los años 60 se dedicó a realizar sus dibujos e historietas semanales en el mercado británico, desapareciendo también en estos años 60 la curiosa revista “Mariló”.

Le siguieron desde Barcelona para toda España, las conocidas “Sissi” del año 1958 al 63, y “Lily” en los años 70.

Después de esto, ahora me toca guardar el curioso y apreciadísimo ejemplar “Mariló” del año 1958.

martes, 4 de junio de 2013

TENDENCIAS HISTÓRICAS: QUIÉNES MARCABAN TENDENCIA



Este domingo se celebró, como todos los años el día del Corpus con su popular, curiosa, mítica, legendaria y extraordinaria procesión, y allí estaba yo, como todos los años, que procuro no perdérmela y como todos los años, en este caso menos, pienso dedicarle un post desde que tengo blog y poder contar su relación con la moda, pues sí, aunque parezca raro y sea un tema bastante desconocido incluso para gran parte de los valencianos.


Pues bien, como curiosidad histórica de un referente en marcar tendencias fue la representación del Corpus Christi, iniciada en 1263 con el Papa Urbano VI, fue a quien se le ocurrió esta idea que todavía celebramos sobre todo en Valencia, que fue el segundo lugar histórico donde se representó esta mítica procesión, mediante la cual, curiosamente, mostraban al pueblo la moda que tenían que seguir, inspirándose en sus referencias icónicas de la moda, como por ejemplo la reina durante las monarquía españolas, o lo que se consideraba tendencia de moda gracias a ser llevada por personajes aristocráticos o de un alto nivel cultural y económico, esta tendencia era manifestada y representada en las figuras de los “Gigantes europeos” que desfilaban junto a los “Cabezudos” durante la procesión del Corpus.

Estas figuras aparecieron desde 1589 en Madrid y en Toledo seguidas por Valencia hasta ahora, también llamados Enanos y Gigantes, o “Nanos i Gegants” en valenciano, los Gigantes formaban parejas de ambos sexos disfrazados de españoles (Europa), de gitanos (África), turcos (Asia) y negros (América), simbolizando el triunfo de la eucaristía en las cuatro partes del mundo; con la ilustración en el s.XVIII, los Enanos iban marcando estilo por delante de los gremios, entre ellos los “Tejedores de lino”, “Los roperos”, el de “Sastres”, representado por zapateros, sastres, curtidores y pelaires, también encargados de realizar el vestuario a estos “cabezudos”, “enanos” o “nanos”, junto a la pareja de Gigantes española simbolizando a Europa, fueron los primeros modelos de desfile y “streetstyler” de la época….aunque cambiaban cada año de vestimenta y estilo (ahora más popularmente conocido como “outfit” y “look”), en vez de cada temporada como actualmente.

Esto me lo contaba mi abuela, y yo alucinaba, más tarde hablando del tema con otra persona, también me comentó que su abuela se lo contaba, e investigando estos años me he dado cuenta que en muy pocos casos se referencia esta curiosa anécdota.

Esta procesión “desfile” se celebraba el primer jueves tras la octava de Pentecostés, por lo que su celebración variaba entre el 21 de mayo y el 24 de junio, de ahí un refrán muy conocido: “Tres jueves relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión” ; pero esto ha cambiado, actualmente se celebra el domingo siguiente. En la Víspera del Corpus al mediodía,  suenan las campanas anunciando la festividad y precisamente solo en esta fiesta voltean todas las campanas del Miguelete. Es impresionante y digno de escuchar.

Podemos apreciar algunas imágenes que merecen la pena para poder ver cómo vestían a los Gigantes y a esta pareja de “Gigantes” marcando tendencia, gracias a compartirlas en el foro liturgia.mforos.com publicadas por ROGLE y gracias a estas curiosísimas fotografías, podemos hacernos una idea de cómo representaban a los “Gigantes españoles”(simbolizando Europa) con la tendencia de la época, desde inicios del s.XX,  años 20´s, 40´s y 70´s.

Los Gigantes entrando a la calle de Caballeros, se puede apreciar el Palau de la Generalitat, primera década dels siglo XX. Imagen cedida por ROGLE



Los gigantes del Corpus en la Plaza de la Virgen. Años 20 ella con su cloche y él con su frac. Imágenes cedidas por ROGLE
Los gigantes del Corpus en la puerta gótica de la Catedral de Valencia. Años 40, él sigue con el frac. Imágenes cedidas por ROGLE

Esta idea fue desapareciendo, de hecho en los años 70 quedaban algo desfasadas..


Inicios de los 70.  Imagen cedida por ROGLE

Actualmente han pasado a ser vestidos con la indumentaria del traje regional valenciano.


Datos curiosos de la curiosa procesión:

Hasta 1355 se celebraba una procesión claustral, ya que se celebraba dentro del claustro de las iglesias, a partir de ese año el obispo de Valencia, Hugo de Fellonet, consigue que se celebrara por las calles de la ciudad.
Pero Pedro I de Castilla suspendió la procesión al año siguiente y se decidió que solo se celebrara en una parroquia.
Gracias al obispo Jaime de Aragón (nieto de Jaime II de Aragón, de ahí su nombre) volvió la procesión de nuevo a las calles en 1372, fue quien introdujo a los gremios, además de las danzas.

En 1516 aparece nuestro famoso “Capellà de les Roques” anunciando la celebración de la procesión e invitando al pueblo a su participación montado sobre un caballo, actualmente todavía podemos disfrutar de esta curiosidad.
El término de “les Roques” o “Rocas” se lo dio el pueblo, debido a la forma de rocas que tenían, también dicen que viene del juego de palabras “ca-rro” al revés “rro-ca”, estos carros o “rocas” solo se hicieron en Valencia exclusivamente para desfilar en la procesión como carros triunfales donde se representaban misterios bíblicos desde el siglo XV, de hecho en Valencia aún conservamos una de las rocas del siglo XV, el resto pertenecen del siglo XVI al XIX (ya que tuvieron que ir restaurándolas incluyendo el siglo XX hasta en 1957 por su deterioro sufrido durante la riada).

Un personaje peculiar y curioso que también es tradicional y fundamental en la procesión de Corpus de Valencia:
La Moma, no confundir con el MOMA, un personaje femenino que simboliza la virtud, coronada de flores y ataviada con su antifaz blanco y de blanco es todo su vestuario, un total look blanco, vamos, con indumentaria del siglo XVII con su jubón o gipó, y siempre la representa un hombre (no hay que olvidar que los hombres en el teatro actuaban e interpretaban los papeles de mujeres)

Imagen levante-emv.com
 y siempre rodeada de Los Momos, que simbolizan los siete pecados capitales, vestidos con un antifaz negro, calzón de abeja maya con sus rayas amarilla y negras, jaqueta o chupetín de terciopelo rojo con un dragón bordado así como el característico gorro representando a un dragón, los cuales a través de una danza interpretan la lucha contra la virtud terminando con el triunfo de La Moma o La Virtud. Una danza digna de ver.


Con la desamortización de Mendizábal decayó tanto que casi se extinguió, suprimiendo la participación de los gremios y órdenes religiosas.

Y como sucedió en 1356 con Pedro I de Castilla, en la República se volvió a prohibir la procesión por las calles de la ciudad para volver a realizarla en el interior de las iglesias.

Ahora, por el momento podemos seguir disfrutando de esta curiosa celebración y procesión por las calles del centro antiguo de Valencia.

Otro dato curioso:

Había una gran casa de costura llamada Casa Insa, que se dedicaba ha realizar el vestuario del Corpus, entre ellos nuestros Gigantes “streetstyler”, además de realizar y alquilar disfraces, trajes de valenciana para ser usados en situaciones especiales por famosos y el vestuario para las representaciones de obras de teatro y ballets; yo recuerdo de ir con mi madre de pequeña cuando hacía ballet clásico, y encargar el vestido de ballet con su tutú y corpiño para las representaciones en el Teatro Principal.

Una casa mítica y emblemática de Valencia que llevaba funcionando desde el siglo XIX, por desgracia ha desaparecido recientemente.

Aunque se podrán conservar muchas obras gracias a recuperar la indumentaria el Museu Valencià d'Etnologia de la Diputación de Valencia con la posibilidad de abrir un nuevo museo: Informe sobre el legado de Casa Insa y un posible museo de la indumentaria y los disfraces



Sería una buena idea que vistieran a esos “Gigantes” con sus “Enanos” o “Cabezudos” que cumplen su función de representar a Europa disfrazados o vestidos de españoles con modelos de grandes diseñadores y modistas actuales, o que se ocupara La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) o concretamente para Valencia la Asociación de Diseñadores de Moda de la Comunidad Valenciana (DIMOVA) o que participaran los diseñadores seleccionados de las Escuelas de Diseño.

Dejo estas ideas desde este blog, ya que me parece una atractiva representación el recoger esa extraordinaria tradición y poder contribuir al mundo de la moda con manifestaciones que ahora serían interpretadas como originales.



Fuentes:

www.levante-emv.com

Amics del Corpus

liturgia.mforos.com
Cronistas, Carreres Zacarés y Arenas Andujar
Fiestas / Danzas por ATIENZA PEÑARROCHA, Antonio