martes, 25 de octubre de 2016

Especial retrospectiva de no solo un gran Modista sino un gran Arquitecto de la Moda: Jesús del Pozo





Espero que hayáis podido disfrutar de la maravillosa exposición, porque además de ser avisada, anunciada y notificada por varios medios de comunicación, seguro que también otros blogs se han encargado de divulgarla.
La verdad es que mi intención desde que la vi el 22 de septiembre era publicar este post si no hubiera tenido problemas con mi móvil, que menos mal que resolví, y una buena montaña de trabajo.
Se le dio tributo a nuestro gran artista y modista con una selección de 50 obras maestras, las más representativas de su obra.

Que ya es parte de la historia de la moda española y me atrevería a decir del arte, demostró con sus obras que fue pintor, escultor y arquitecto además de diseñador y modista.



La exposición en la sala Canal Isabel II recorre 35 años de carrera del diseñador madrileño con sus piezas más representativas con una cuidada selección de obras desde sus inicios en los 70, él comenzó su desfile coincidiendo con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, por lo que tuvo que posponerlo hasta enero de 1976.

Volumen, materia y colores son los tres pilares del homenaje a Jesús del Pozo (1946-2011)


Él mismo hacía una selección de sus propios vestidos, como por ejemplo este vestido con cuerpo de incrustaciones de piedras de cristal y metal que encontró en una ferretería y una falda de organza que bautizó como “el vestido de la movida madrileña” (1980/1981)

50 obras extraordinarias, 46 prestadas por la Fundación Jesús del Pozo y 4 por clientes privados, como Ana Belén con su vestido Flor de terciopelo granate, que lució durante la gira “Rosa de amor y fuego” (1989)

y el Verdugado, compuesto por dos piezas de seda gris que llevó en el programa de TVE “A los hombres que amé” (2011).

Con carácter escénico, la muestra pretende "llevar a Jesús del Pozo a los altares", palabras de la comisaria, historiadora del arte especializada en cultura de moda.
Gabardina escalonada en algodón satinado (1992/93)

Ana Belén con la gabardina escalonada.

 Concisión humildad y abstracción, las tres características que mejor definían a Jesús, según la comisaria de la exposición, Esperanza García Claver, la directora de comunicación de la firma durante cinco años.

Extraordinaria creatividad demostrada también con sus vestidos vaso, inspirados en aquellos vasos plegables que tanto hemos usado durante los años 60 y 70, y que ahora vuelven.., ¡cómo no van a volver!



Recordemos:
En 1981, recibió la Aguja de Oro.
En 1989 había recibido el Premio Nacional Cristóbal Balenciaga, modisto de quien fue heredero legítimo y a quien tanto admiraba.
En 1998, fue el primer diseñador de moda al que el Ministerio de Cultura otorgó la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.
Jesús del Pozo llegó a ser uno de los máximos impulsores de la creación de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), la cual presidió hasta diciembre de 2000.


En la exposición nos encontrábamos con textos definiéndole como éste:
“El proceso creativo de Jesús se manifiesta aquí a través de volumen, textura y color.
Mediante el uso de materiales ajenos al diseño textil y con técnicas desarrolladas por él mismo, consiguió crear un lenguaje propio a través de una nueva dimensión matérica y cromática, junto a una volumetría orgánica.
Le gustaba  experimentar, crear su propia gama de color a través de los tejidos teñidos, de transparencias o veladuras y de las superposiciones de texturas.
Chaqueta Seda en bruto, 1999, capullos de gusanos de seda y fibra natural.






"La muestra, organizada en 6 espacios, forma un todo al objeto de explicar las creaciones de Jesús del Pozo, que surgen de su necesidad de materializar una idea con los mismos planteamientos de un artista en la búsqueda de soluciones plásticas, dando lugar a una amplia diversidad de propuestas. Desde las piezas más escenográficas o las que destacan por la experimentación cromática y textil, pasando por creaciones orgánicas que  recuerdan vegetales o elementos marinos, hasta los guiños a la historia de la moda española, reflejados en la interpretación contemporánea del verdugado o el guardainfante, y en sus homenajes a diseñadores como Balenciaga o Mariano Fortuny,..."






Recordando el post: Zurbarán el primer diseñador español

Es curioso que Jesús del Pozo le dedicara una obra a Zurbarán que yo desconocía, bautizándola como vestido Zurbarán.(1995/96).




Cómo me gustaría que esta extraordinaria exposición sea itinerante y pueda llegar a Valencia, eso sí, preferiría que fuera con algo más de iluminación, se comprende por la conservación de los tejidos y el color que se disminuya la potencia con un sistema de luz tradicional, pero hoy por hoy contamos con la novedad de los leds que han mejorado su calidad y no afecta para nada ni el calor ni la potencia a los materiales, creo que debería tomarse en cuenta y podríamos apreciarlo. 




Esto no ocurría con la exposición de Gaultier que publiqué en diciembre de 2012:
Un referente: Jean Paul Gaultier   

Destaco y comparto también en este post lo que publiqué en el post sobre Gaultier:

Hay que recordar que durante los inicios de los años 80 era difícil entrar, por lo menos en España, que llegaran a considerar y valorar la moda como algo creativo, que pudiéramos aportar una nueva manera de vestir.

Algunos intentamos romper con esa idea de la moda como algo que carecía de importancia, donde las manifestaciones de creatividad se veían como algo frívolo, un mundo poco valorado y desconocido.

Cuando además de no valorarse, se desconocía las diferencias de modistas, costureras, diseñadores de moda y figurinistas.

Hasta mediados de los 80 costó hacer crecer el interés sobre el mundo de la moda; los libros sobre moda, tanto histórico como sociológico, no se llegaron a ver en España hasta mediados de los años 80.


Los que estudiamos diseño de moda durante los últimos años de los 70, concretamente Figurines (como se le llamaba esta carrera), lo pasamos francamente mal para encontrar información, teníamos que recurrir a los libros editados fuera de España, ni siquiera teníamos la asignatura de Historia de la Moda, teníamos Historia del Arte, y de ahí quien tuviera interés tenía que ventilárselas, relacionar el arte con la moda e investigar por su cuenta con los mínimos medios, sin facilidades, sin información, ni becas, ni “na de na”.

Quizá el hecho de que costara tanto, y entrar en la lucha por conseguir realizar nuestros proyectos, fue paradójicamente lo que más nos motivó a unos pocos que nos dio la locura de meternos en este mundo.


Cinco años ya sin Jesús del Pozo, pero ha llegado a ser eterno gracias a su legado, sigue existiendo su esencia en sus obras.
Jesús del Pozo fue uno de nuestros primeros referentes en los 80, significó para mí la inspiración y motivación para que me adentrara en este mundo, emprendiera y apasionara el diseño, y curiosamente sigue siéndolo.

“Desde que nací recuerdo haber hecho cosas con las manos, haber dibujado y pintado; recuerdo haberme educado en el arte, intentando entender lo que no entendía (…) esto me ha dado un poso que se refleja en mis piezas textiles”. Jesús del Pozo.





Especial retrospectiva de no solo un gran Modista sino un gran Arquitecto de la Moda: Jesús del Pozo





Espero que hayáis podido disfrutar de la maravillosa exposición, porque además de ser avisada, anunciada y notificada por varios medios de comunicación, seguro que también otros blogs se han encargado de divulgarla.
La verdad es que mi intención desde que la vi el 22 de septiembre era publicar este post si no hubiera tenido problemas con mi móvil, que menos mal que resolví, y una buena montaña de trabajo.
Se le dio tributo a nuestro gran artista y modista con una selección de 50 obras maestras, las más representativas de su obra.

Que ya es parte de la historia de la moda española y me atrevería a decir del arte, demostró con sus obras que fue pintor, escultor y arquitecto además de diseñador y modista.



La exposición en la sala Canal Isabel II recorre 35 años de carrera del diseñador madrileño con sus piezas más representativas con una cuidada selección de obras desde sus inicios en los 70, él comenzó su desfile coincidiendo con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, por lo que tuvo que posponerlo hasta enero de 1976.

Volumen, materia y colores son los tres pilares del homenaje a Jesús del Pozo (1946-2011)


Él mismo hacía una selección de sus propios vestidos, como por ejemplo este vestido con cuerpo de incrustaciones de piedras de cristal y metal que encontró en una ferretería y una falda de organza que bautizó como “el vestido de la movida madrileña” (1980/1981)

50 obras extraordinarias, 46 prestadas por la Fundación Jesús del Pozo y 4 por clientes privados, como Ana Belén con su vestido Flor de terciopelo granate, que lució durante la gira “Rosa de amor y fuego” (1989)

y el Verdugado, compuesto por dos piezas de seda gris que llevó en el programa de TVE “A los hombres que amé” (2011).

Con carácter escénico, la muestra pretende "llevar a Jesús del Pozo a los altares", palabras de la comisaria, historiadora del arte especializada en cultura de moda.
Gabardina escalonada en algodón satinado (1992/93)

Ana Belén con la gabardina escalonada.

 Concisión humildad y abstracción, las tres características que mejor definían a Jesús, según la comisaria de la exposición, Esperanza García Claver, la directora de comunicación de la firma durante cinco años.

Extraordinaria creatividad demostrada también con sus vestidos vaso, inspirados en esos vasos plegables que tanto hemos usado durante los 60 y 70, y ahora vuelven, ¡cómo no van a volver!.



Recordemos:
En 1981, recibió la Aguja de Oro.
En 1989 había recibido el Premio Nacional Cristóbal Balenciaga, modisto de quien fue heredero legítimo y a quien tanto admiraba.
En 1998, fue el primer diseñador de moda al que el Ministerio de Cultura otorgó la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.
A finales de los noventa, Jesús del Pozo llegó a ser uno de los máximos impulsores de la creación de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), la cual presidió hasta diciembre de 2000.



En la exposición nos encontrábamos con textos definiéndole como éste:
“El proceso creativo de Jesús se manifiesta aquí a través de volumen, textura y color.
Mediante el uso de materiales ajenos al diseño textil y con técnicas desarrolladas por él mismo, consiguió crear un lenguaje propio a través de una nueva dimensión matérica y cromática, junto a una volumetría orgánica.
Le gustaba  experimentar, crear su propia gama de color a través de los tejidos teñidos, de transparencias o veladuras y de las superposiciones de texturas.
Chaqueta Seda en bruto, 1999, capullos de gusanos de seda y fibra natural.






"La muestra, organizada en 6 espacios, forma un todo al objeto de explicar las creaciones de Jesús del Pozo, que surgen de su necesidad de materializar una idea con los mismos planteamientos de un artista en la búsqueda de soluciones plásticas, dando lugar a una amplia diversidad de propuestas. Desde las piezas más escenográficas o las que destacan por la experimentación cromática y textil, pasando por creaciones orgánicas que  recuerdan vegetales o elementos marinos, hasta los guiños a la historia de la moda española, reflejados en la interpretación contemporánea del verdugado o el guardainfante, y en sus homenajes a diseñadores como Balenciaga o Mariano Fortuny,..."






Recordando el post: Zurbarán el primer diseñador español

Es curioso que Jesús del Pozo le dedicara una obra a Zurbarán que yo desconocía, bautizándola como vestido Zurbarán.(1995/96).




Cómo me gustaría que esta extraordinaria exposición sea itinerante y pueda llegar a Valencia, eso sí, preferiría que fuera con algo más de iluminación, se comprende por la conservación de los tejidos y el color que se disminuya la potencia con un sistema de luz tradicional, pero hoy por hoy contamos con la novedad de los leds que han mejorado su calidad y no afecta para nada ni el calor ni la potencia a los materiales, creo que debería tomarse en cuenta y podríamos apreciarlo. 




Esto no ocurría con la exposición de Gaultier que publiqué en diciembre de 2012:
Un referente: Jean Paul Gaultier   

Destaco y comparto también en este post lo que publiqué en el post sobre Gaultier:

Hay que recordar que durante los inicios de los años 80 era difícil entrar, por lo menos en España, que llegaran a considerar y valorar la moda como algo creativo, que pudiéramos aportar una nueva manera de vestir.

Algunos intentamos romper con esa idea de la moda como algo que carecía de importancia, donde las manifestaciones de creatividad se veían como algo frívolo, un mundo poco valorado y desconocido.

Cuando además de no valorarse, se desconocía las diferencias de modistas, costureras, diseñadores de moda y figurinistas.

Hasta mediados de los 80 costó hacer crecer el interés sobre el mundo de la moda; los libros sobre moda, tanto histórico como sociológico, no se llegaron a ver en España hasta mediados de los años 80.


Los que estudiamos diseño de moda durante los últimos años de los 70, concretamente Figurines (como se le llamaba esta carrera), lo pasamos francamente mal para encontrar información, teníamos que recurrir a los libros editados fuera de España, ni siquiera teníamos la asignatura de Historia de la Moda, teníamos Historia del Arte, y de ahí quien tuviera interés tenía que ventilárselas, relacionar el arte con la moda e investigar por su cuenta con los mínimos medios, sin facilidades, sin información, ni becas, ni “na de na”.

Quizá el hecho de que costara tanto, y entrar en la lucha por conseguir realizar nuestros proyectos, fue paradójicamente lo que más nos motivó a unos pocos que nos dio la locura de meternos en este mundo.


Cinco años ya sin Jesús del Pozo, pero ha llegado a ser eterno gracias a su legado, sigue existiendo su esencia en sus obras.
Jesús del Pozo fue uno de nuestros primeros referentes en los 80, significó para mí la inspiración y motivación para que me adentrara en este mundo, emprendiera y apasionara el diseño, y curiosamente sigue siéndolo.

“Desde que nací recuerdo haber hecho cosas con las manos, haber dibujado y pintado; recuerdo haberme educado en el arte, intentando entender lo que no entendía (…) esto me ha dado un poso que se refleja en mis piezas textiles”. Jesús del Pozo.





viernes, 29 de julio de 2016

¿70 años del bikini?

Fragmento del mosaico romano de Roman Villa Romana del Casale, Sicilia, 1.600 años A. C.  UNESCO World Heritage Site. La primera fotografía después del descubrimiento en Abril de 2011.

           En julio de 1946 se le dio nombre al traje de baño compuesto por dos piezas minúsculas con el atrevimiento de enseñar el ombligo, que todavía hoy seguimos llamándolo igual: “Bikini”, ocurrencia del ingeniero Louis Réard al diseñar estas dos mini piezas que realizó con el tejido de algodón estampado de periódico (he leído que de Elsa Schiaparelli, pero no sé si sería una fuente fiable, ya que lo busco y no lo encuentro), presentó esas pequeñas piezas triangulares uniéndolas con cordones. 
  Louis Reard presentó su y el primer "Bikini" realizado con el estampado en papel de periódico en julio de 1946 con la única modelo que se atrevió a lucirlo, la cabaretera con nombre que ya ha pasado a la historia, Micheline Bernardini, en el Molitor Swimming Pool en París.

Aunque dicen que un mes antes se le adelantó el reconocido y famoso diseñador y modista Jacques Heim bautizando su minúscula prenda como “Átomo”, por ser el dos piezas más pequeño.
Misma inspiración uno y otro en la Segunda Guerra Mundial y su posguerra con el atolón de las islas del pacífico como fue “Bikini”.
Los llamados “Territorios de Pruebas del Océano Pacífico”, donde se probaron más de 20 bombas de hidrógeno y atómicas entre julio de 1946 y 1958, con el armamento destructor ideado por grandes científicos y perteneciente al ejército de los Estados Unidos, dicen que también para experimentos pacíficos, aunque eso sí, fueron evacuados sus habitantes durante esas pruebas. Y estas pruebas comenzaron curiosamente con el lanzamiento del “Bikini” de Louis Réard y con el Átomo” de Jacques Heim.

A ninguno de los dos se le ocurrió llamarlas “Hiroshima”, aunque la bomba atómica tuvo el protagonismo de la fatal masacre un año antes, en agosto de 1945, o quizá precisamente por eso. 

La duda es porqué triunfó antes el nombre “Bikini” al de “Átomo”, cierto que es más atractivo el nombre de “Bikini”, pero… ¿Cuál fue su causa? Siento no saber la respuesta. Ni siquiera he podido encontrar una imagen del curioso “Átomo” diseñado por Jacques Heim y no poder compararlo con el “Bikini” de Louis Réard.
Jacques Heim, el creador del traje de baño de dos pequeñas piezas llamado “Átomo”, declaró que era “el traje de baño más pequeño del mundo”, pero le ganó Louis Réard con su “Bikini”, ya que un mes más tarde dijo: “más pequeño que el traje de baño más pequeño del mundo”.

Louis Reard con su famoso bikini de lunares.

Lo que parece claro es que fueron reduciendo el traje de baño de dos piezas como novedad y que ambos se inspiraron en las recientes pruebas de las bombas nucleares realizadas en el atolón “Bikini”.

Louis Reard con la versión más popular y más discreta de su bikini


Y conociendo esto, lo curioso es que se confunda las dos piezas con el bikini.
Bikini de Carolyn Schnurer en Dovima por Toni Frissell en Jamaica para Harper’s Bazaar, Mayo 1947. Una demostración del éxito del bikini llevado por las más prestigiosas modelos, presentado en prestigiosas revistas de moda y con prestigiosos fotógrafos. (Éxito que tardaría mucho en llegar a España)


Vamos a ver si aclaramos dudas:

¿Bikini o dos piezas?

En la wiki inglesa nos define el término como "Un bikini suele ser el traje de bañote  dos piezas abreviado para una mujer con un sujetador superior de pecho y como  ropa interior de corte por debajo del ombligo. 
El diseño básico es simple: dos triángulos de tela en la parte superior cubren lo pechos de la mujer y dos triángulos de tela en la parte inferior cubren la ingle en frente y en las nalgas en la espalda. 
El tamaño de un  bikini puede variar de cubriendo completamente la zona  pélvica a un diseño g-string o el característico tanga."

Y según la RAE: “Prenda femenina de baño compuesta de un sujetador y una braga.”
Con este significado tan escueto, entraría como bikini las dos piezas que triunfaron en los 30, entonces ¿el bikini cumpliría setenta u ochenta años? ¡Huy qué lío!

Aunque sabemos que se sigue llamando bikini a solo dos triángulos en la parte inferior y una pieza que puede ser rectángulo para la parte superior. O incluso que esos dos triángulos de la parte inferior se unan cambiando su forma a trapezoidal.
Una característica importante del bikini fue la novedad de enseñar el ombligo.

Si entendemos las dos piezas del traje de baño como el "bikini", entonces el invento del bikini no tendría 70 años si no más de 3000 años.
Tenemos de referencia el mosaico del cuarto siglo romano encontrado en Villa Romana Del Casale, en Sicilia, 1600 años antes de Cristo. Que por cierto, era la mínima expresión y enseñaban el ombligo…

Como el extraordinario hallazgo en Austria con la braguita triangular de “bikini” en el siglo XV, aunque se sospecha que sería una prenda interior. Post: EXTRAORDINARIO HALLAZGO en AUSTRIA

Si entendemos como bikini las dos piezas del traje de baño, entonces el primer diseñador sería Carl Jantzen, ya que parece que fue el primero en realizar un bañador de dos piezas compuesto por pantalón corto y camiseta de mangas, gracias a la participación de las mujeres en la natación olímpica en 1913.
O podría ser el mismo Jacques Heim, Jean Patou, Sonia Delaunay o Chanel o muchos otros que trabajaban con y para firmas y empresas como Jantzen. (Ver post: PEQUEÑAS GRANDES OBRAS: EL TRAJE DE BAÑO)

No hubo nadie que se le adjudicara el invento de las dos piezas ni ponerle nombre propio, pero también fue la novedad y el atrevimiento rompedor durante los años treinta, aunque no se enseñara ombligo ya se enseñaba mucho.
Santa Mónica, California, 1940. Foto Publicada en fishki.net.

Si es por el nombre de “Bikini” y no por la mini prenda de dos piezas, entonces sí que tiene 70 años. Y no nos queda más remedio que reconocer este “invento” a Louis Réard, aunque solo sea por el nombre. Pero tenemos que tener en cuenta también su definición con sus características.

Por lo que la noticia que leí en el periódico “EL Mundo”, este domingo 24 de julio, estaría equivocada al usar el término “bikini” para referirse al traje de baño de dos piezas que ya no eran una novedad en el año 1947, ya que se llevaba desde los años 30; aunque eso sí, en España no se veían ni por asomo, ni uno ni el otro hasta 1948 por parte de las extranjeras y hasta plenos 50 que ya se atrevieron las propias españolas con las dos piezas. Hasta los 60 no se vieron bikinis en España, exceptuando algunas extranjeras, sobre todo francesas en plenos 50´s.
"La modelo francesa Monique Koller luce el provocativo bañador, traído desde París, en la playa ibicenca d San Antonio. Era el verano del 53. fot-ORIOL MASPONS". Fuente: El Mundo.


La noticia en cuestión se titula “Éste sí es el primer bikini que llegó a España”.
Y se refiere al traje de baño de dos piezas que llevaba una estudiante francesa en Santander, una de las que participaba en los cursos de la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo).
Como podéis ver llevaba el modelo que más se veía en los 30s, altísimo de cintura ocultando el ombligo (se imagina aunque esté de espaldas).

La novedad sería el llevar un dos piezas, no un bikini, las diferencias ya hemos visto que son obvias.

Dejo aquí parte del texto que me ha llamado la atención de la publicación en el periódico “EL Mundo”, domingo 24 de julio:

“Es la imagen más antigua -con fecha de 1948- de una mujer vistiendo un bikini en una ciudad de España. De la francesa solo se conoce su origen y que entonces no tendría más de 20 años.”
La joven con el primer bikini visto en España, fotografiada por Joaquín del Palacio Kinde. Publicada en ElMundo.
El autor de la fotografía -que es parte de la Colección Cámara Cantabria del-  Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) es Joaquín del Palacio [Kindel como un guiño a la última sílaba de su nombre y a la primera de su apellido], conocido sobre todo por sus instantáneas de edificios y complejos arquitectónicos.La tomó en el Embarcadero Real, en la península santanderina de La Magdalena.

“En las arenas de Benidorm "se vieron los primeros bikinis entre 1949 y 1950", según recoge el periodista Pedro Nuño de la Rosa en su biografía de Pedro Zaragoza, el más célebre alcalde de la ciudad alicantina. Fue él quien en 1952 expidió y firmó un decreto consistorial autorizando la utilización de la "poco decorosa" prenda en todo el término municipal. Sucedió después de que una británica fuera multada con 40.000 pesetas, por la Guardia Civil, por estar sentada en un bar en las inmediaciones de la playa vestida con un bikini.”

“La joven francesa a quien retrató de espaldas luce un modelo de bikini de sujetador con escote tipo halter [recogido en el cuello] y presumiblemente con forma de uve. "La braga es de cintura alta, recoge gran parte de la nalga y es baja de cadera". Así lo describe Belén Delgado, estilista de moda y profesora de la Escuela Superior de Moda y Empresa (ESME). De hecho, es el mismo tipo de bañador que vistió Rita Hayworth, la chica mimada de la época dorada del cine estadounidense, en una sesión de fotos en una piscina pública en el año 1946.

Pensad lo que queráis...
Rita Hayworth en 1945.

Rita Hayworth en 1941. Fotografía Bob Labdry, Getty
Alguien se adelantó más...
Betty Grable en 1935.


¡Enseñando ombligo! Man Ray fotografía a Ady en Antibes, 1936 - vía  Soler y Llach


Ady en 1937 por Man Ray

 Ava Gardner en 1944.

"La experta en moda considera que el bikini se empezó a usar en el norte de España, por su cercanía con Francia [en donde se originó la pieza] y luego se expandió a Ibiza, Benidorm, Marbella... Así Santander es la cuna del dos piezas en el país y el 48 el año cero. En una sociedad conservadora su uso se normalizó en los cincuenta y se popularizó sólo a finales de los 60. En la zona cantábrica el furor del bikini fue tal, pues había una zona en específico en donde lo lucían las jóvenes extranjeras, que una parte de la Playa de la Magdalena, fue bautizada con el nombre de la creación de Louis Reard: laPlaya de los Bikinis, que está solo a unos kilómetros al oeste del Embarcadero Real de la foto de Kindel.”

Pues bien, no confundamos el dos piezas con el bikini. No podemos cometer estos pequeños errores históricos que pueden llegar a ser grandes, ya que tenemos referencias gracias a las fotografías y a la documentación histórica y sobre este tema hay mucho.
No me extiendo más.

Para rizar el rizo habría que hablar del trikini, el monokini, tankini y el llamado sling bikini, pero eso mejor para otro post.

Sin darme cuenta me extiendo demasiado.

Bienvenido sea el bikini y que continúe otros 70 años más por lo menos.
Por el momento el bikini más pequeño del mundo desde una prestigiosa firma como Chanel. Stella Tennant para Chanel Swimwear  S/S 1996