Moda masculina

Saska de Brauw como protagonista de la campaña masculina de Saint Laurent S/S 2013, que el propio fotógrafo y diseñador de la marca Hedi Sliman eligió una mujer para su colección de ropa masculina, en este caso, en teoría, exclusivamente masculina.

Nos están diciendo que una de las tendencias para esta primavera es el estilo masculino, yo siento discrepar, porque estoy convencida que se sale de las tendencias, es un estilo que nunca se ha ido, que permanece, que nunca ha pasado de moda desde que apareció, eso sí, puede que se llegue a llevar hasta la exageración, verlo en una gran mayoría, en la calle, revistas, etc, etc. Así se podría considerar tendencia, y así también se puede conseguir aborrecerlo, aunque no creo que llegue a pasar.


Parece que cada temporada vuelva a ser tendencia; llevamos leyendo, viendo y oyendo que es una tendencia cada año, como el año anterior..

La Mujer empezó a manifestarse con parte de la indumentaria masculina, como la chaqueta sastre o de influencia militar, eso sí sobre el corsé y falda con el polisón, en pleno paso anticorsé coincidiendo con la “Gran Depresión” entre 1873 y 1890. Coincidiendo también con el atrevimiento de la mujer en participar en algunos deportes como montar a caballo e ir en bici con sus chaquetas sastres de inspiración masculina, aunque muy femeninas en su corte, llevadas también como trajes de calle. (El “Padre de la Costura”, el modista Charles Frederick Worth, también dio muestras de esta prenda)

Chaqueta inspiración militar en moaré de seda por Charles Frederick Worth en 1870.

Madame Henriette Darras, con chaqueta cerrada inspiración militar. La Carrera de Pierre Auguste Renoir (1873)

Pero como estilo andrógino apareció a principios de siglo XX, cuando la mujer inició su camino de libertad y emancipación social rechazando los corsés y encorsetamientos.

Lo hemos visto desde la innovadora y revolucionaria escuela de Viena con el movimiento de la Secesión, Secesión de Viena en 1897 gracias a Gustav Klimt y los movimientos liberales.   Aunque comenzó a tener éxito a partir de 1908, su verdadero triunfo se manifestó durante los años 20, continuando en los 30, con grandes y excepcionales referencias (no todas iban con traje masculino incluyendo pantalones, la gran novedad, el pantalón, fundamental para completar el estilo masculino), como Coco Chanel, la primera, desde 1912,  

Coco Chanel en 1912, vestida para asistir a una gala con el curioso traje de un paje de bodas de provincias.

Coco con su amiga Vera Bates en 1928, vestidas con los trajes completos del  Duque de Westmiste.

Coco Chanel en los años 30.

Louise Brooks en los años 20,  

Marlene Dietrich,desde 1928 hasta los 40

Marlene Dietrich con "tuxedo",un término usado tanto para frac como para esmoquin, chistera, pajarita y chaleco vestida por Schiaparelli en 1928, fotografiada por Alfred Eisenstaedt para la revista LIFE.

Marlene Dietrich traje masculino con chorrera de encaje dieciochesca por Cecil Beaton (Angel) 1937

  Josephine Baker en 1933, también con frac, chistera  y pajarita. 

Katharine Hepburn desde los 30 y durante toda su vida:  

Katharine Hepburn en 1935,  Foto Rue des Archives-BCA

Katharine Hepburn y Ginger Rogers, Emmett 1937

Se ha dicho que Yves Saint Laurent fue el creador del smoking para la mujer en 1966:

 pero es evidente que se le adelantó Elsa Schiaparelli en 1928 para vestir a Marlene Dietrich, eso sí, para una gran parte de las mujeres y como moda realmente, se puede decir que fue Yves Saint Laurent.

"Quiero encontrar para la mujer el equivalente del traje masculino" Yves Saint Laurent.

YSL por Helmut Newton, 1975

Esta "tendencia" continuó en los años 70, 80....hasta ahora, nunca ha desaparecido.

He seleccionado algunas de las últimas colecciones para la primavera/verano de 2013 con ese estilo y trajes masculinos, como Stella McCartney, muy ochentera, con enormes hombreras, y no es la primera vez que presenta esta línea de chaquetas tan 80´s

Mulberry,

y la nueva firma de Yves Saint Laurent convertida en “Saint Laurent”.

Enlaces que hacen referencia al estilo masculino:

ESPECIAL NAVIDAD: PAJARITA O CORBATA

ESTILO "AIRE VINTAGE" O NEOECLÉCTICO V: Inicio de los 70s-4ª Parte

INSPIRACIÓN MASCULINA: CORBATAS

Los sombreros no son solo para el verano XI
El sombrero CLOCHE

Botas de montar no solo para montar

INSPIRACIONES O PLAGIOS

Bueno, por fin puedo publicar el post, que llevo intentándolo desde hace dos días, el pobre de mi pc debe de estar en las últimas, le doy demasiada caña, y de vez en cuando se niega a colaborar, ahora sí, ahora no; pero aunque falle, aquí sigue, está todavía resistiendo, y espero que por bastante tiempo.

Y quería hacerlo desde que recibí un correo de JOSE MATTEOS el 19 de noviembre, con el asunto:

NOTA DE PRENSA - PLAGIAN FOTOGRAFÍA DEL DISEÑADOR JOSE MATTEOS.

Pues ése es el tema.

¿Inspiración o plagio?

Sabemos que las inspiraciones son una buena base, para crear una obra nueva partiendo de una obra ya creada, que a su vez ha podido inspirarse en otra, y que normalmente suelen ser bastante anterior.

Podemos ver algunos ejemplos de inspiraciones o que pensamos que pueden haber sido inspiraciones, como el caso de Pablo Ruiz Picasso y su sombrero-pescado en 1942 inspirándose en el sombrero de Eileen Agar "Ceremonial Hat for Eating Bouillabaisse" en 1936, aunque del pescado solo quedan las raspas.

O en el caso de Dolce&Gabanna en la colección invierno 2009 y el sombrero-guantes “Glove Hat” creado por Eileen Agar junto a Elsa Schiaparellien en 1936.

O en el caso del sombrero presentado por Philip Treacy en 2013 London Fashion Week, que en este caso es prácticamente una réplica del que llevaba Greta Garbo en Mata Hari en 1931. Se podría acercar más al plagio, pero para nada, y no si lo hace como réplica u homenaje de algo que ya tiene su valor histórico y/o artístico.

Pero hay casos que cuesta ver que sea una inspiración, cuando se ve utilizada la misma imagen, una imagen que se expuso hace apenas dos años. Cuando pertenece a alguien y no ha sido ni consultado, ni muestra referencias, ni ha pedido autorización.

Y éste es el caso de Jose Matteos, cuando comprobó por medio de un seguidor suyo de facebook notificándole que “había gran similitud de una de sus fotografías del proyecto de danza con varios collage que la artista americana Dascha Friedlova tiene en su página de facebook”. Esos son buenos amigos de facebook.

Ésta es la fotografía que fue tomada por el diseñador en el 2010 en el abandonado Sanatorio de Cesuras en La Coruña, está publicada en la web de Vogue Italia y contó con la colaboración de la bailarina y actriz Sandra Varela que actualmente reside en Los Ángeles:  

Éstas son las “obras” en la página de Dascha Friedlova:
Si alguien tiene curiosidad al acceso de su curiosa y exitosa página con los collages "I dance for the love"....: Una, dos, tres

¿Inspiración o plagio?


No creo que haya alguna duda.




Más sobre lo que dice la nota de prensa que recibí:

“La artista internacional Dascha Friedlova ha utilizado sin autorización una imagen de la futura exposición fotográfica Project Dance, en la que el diseñador Jose Matteos participante en pasarelas como Mercedes Benz Madrid Fashion Week fusiona moda, danza y arte.”

“Al no tener respuesta, ni por parte de la artista, ni de facebook, tras comunicarles que se retirarán los collages en los cuales se utilizaban la fotografía, Jose Matteos tomará en la próximas semanas las medidas legales oportunas contra facebook y artista, por la difusión sin autorización por parte de la página de Dascha Friedlova de la fotografía en cuestión en varios collage."



Espero que lo consiga y que estas cosas se den a conocer, que podamos contribuir a frenar plagios que además se divulgan con rapidez por medio de redes sociales que ahora más que nunca están creciendo a una velocidad de vértigo, menuda herramienta.

CURIOSAS INSPIRACIONES: El surrealismo

MANOS y GUANTES


Las manos como guantes, los guantes como manos....

Sabemos que es un tema adorado por los surrealistas desde el dadaísmo, como Man Ray, un ejemplo con las manos pintadas por Pablo Picasso en 1935.  

por surrealistas tan completos como Jean Cocteau, también diseñador de moda, teatro y cine.

y por surrealistas modistas más directamente relacionados con la moda, como Elsa Schiaparelli, colaborando con Dalí, con Jean Cocteau y con Eileen Agar.  

Chaqueta de lino con bordado de mano, Elsa Schiaparelli en colaboración con Jean Cocteau 1937-The Chicago History Museum

Cinturón de seda con manos de plástico de 1934. Brooklyn Museum Costume

 

Guantes Invierno 1936/37

“Glove Hat”, espectacular sombrero de paja de Eileen Agar con los guantes de Elsa Schiaparelli en 1936

y por los que han colaborado con los surrealistas, como por ejemplo Horst.P.Horst 1941, tenía verdadera obsesión por las manos.

y por los que manifiestan la influencia de los surrealistas, como en el caso de Roman Polanski en su película Repulsión en 1965, con Catherine Deneuve, la musa del también surrealista Luis Buñuel.

En la moda como el caso de Dolce&Gabanna para otoño 2009  

O en el de Diane von Furstenberg para 2012.

Y por los que tienen acceso directo a las obras de los surrealistas, entre otras, como es el caso de Olivier Saillard, el director del Museo Galliera, que se le ocurrió la genial idea de exhibir su colección llamándola The Impossible Wardrobe, contando con Tilda Swinton como modelo, y curiosamente con los guantes de Elsa Schiaparelli en septiembre de este año.

Y mañana precisamente nos llega la colección cápsula de la excepcional Maison Martin Margiela para H&M, que podremos disfrutar ya entre las 230 tiendas seleccionadas de la marca sueca, en España, y concretamente en Valencia, que aunque esté bajo mínimos con los últimos conatos de gripe, no pienso perdérmela

Esta excepcional firma belga con conceptos diferentes muestra cortes asimétricos en patrones, exagerando volúmenes entre la feminidad y lo masculino con esa inspiración de detalles surrealistas en accesorios. Basa su trabajo en el movimiento del desconstrucutivismo, el reciclaje y la transformación.

El desconstrucutivismo de Maison Martin Margiela (no confundir con el “desconstrucutivismo” de la alta cocina, conocida popularmente como “cocina de diseño”….aunque siempre hay estrechas relaciones) nos lo muestra con sus inspiraciones sobre todo heredada de Elsa Schiaparelli, tanto en las manos y/o guantes como en el corte escultural en un estudiado patrón reflejado en sus obras.

Si pudiera, me quedaba con este bolso de asa "manos/guantes" o "hands/gloves"....ya que para muchos queda mejor, y ya puestos, daremos un guiño a la devoción exagerada que padecemos en España de los anglicismos.

Sombrero como complemento u obra de arte

Pablo Ruiz Picasso-Sombrero pescado

Nos olvidamos del sombrero como una prenda y complemento útil, funcional e incluso necesario, que aunque durante el siglo XIX y principios y mediados del XX hasta la 1ª guerra mundial, era considerado una pieza obligada de llevar, además de marcar diferencias de clases, comenzaron a desarrollarla con una visión más creativa, más aún en el sombrero femenino, coincidiendo con la Revolución Industrial (AIRE VINTAGE o RETRO ), y de esta iniciativa le debemos mucho a la decadencia francesa del siglo XVIII donde pelucas y sombreros se unían y se confundían de manera exageradamente extravagante, y sobre todo a las famosas carreras de Ascot desde 1711 hasta hoy.
(ver post: Especial Ascot)

El sombrero desde la 1ª guerra mundial, comenzó a no ser “obligatorio” entre las damas, eso sí, seguía siendo fundamental y necesario para los hombres, esto se lo debemos en buena parte a la liberación de la mujer, y las restricciones económicas, continuando como un accesorio, signo de distinción y elegancia entre las clases más elevadas y clases medias, éstas, en muchos casos llegaban a confeccionarlos ellas mismas, y cómo no, como complemento necesario para protegerse del frío o del sol para la gran mayoría.

Más libres y con pocos medios, comenzaron a desarrollar más la capacidad creativa con muchísimas variedades de formas y materiales, sombreros, innovadores y revolucionarios como el caso del sombrero cloche.

Un buen ejemplo lo tenemos en Coco Chanel, además le entusiasmaban tanto como para comenzar realizando y creando sombreros, unas piezas que, gracias a muchos de los materiales y cantidades de metros, no requerían grandes ingresos; aunque sabemos la suerte que tuvo más adelante en poder realizar su sueño, gracias a su primer amante Etienne Balsan, abriendo su primera y esencial tienda en 1913, ya cociéndose la Primera Guerra Mundial.

Le siguió en los años 30 y 40 la revolucionaria, extraordinaria y surrealista Elsa Schiaparelli.

Desde los años 20 hasta los años 60 fue un verdadero culto al sombrero femenino, pero no como algo funcional, si no como algo creativo, un complemento que no solo lo disfrutaban las mujeres que podían llevarlo (españolas poquitas), si no los figurinistas, modistas y diseñadores para desfiles de modelos, las revistas de moda y otros grandes artistas, como extraordinarios fotógrafos, algunos como Cecil Beaton, que además era pintor, editor, decorador y diseñador de vestuario para películas y teatro; como en el caso de My Fair Lady en 1964.

Podemos admirar esas pequeñas grandes obras a través de las preciosas fotografías de grandes fotógrafos y grandes artistas; y disfrutar como yo he disfrutado seleccionando mientras ordenaba y limpiaba mi pc, que le hacía falta, y todavía me queda.. Es un poco la historia interminable.

Elsa Schiaparelli, 1930

Elsa Schiaparelli, 1937, Horst

Dovima 1940- Richard Avedon

1948 Irving Penn, Woman in Chicken Hat

Elsa Schiaparelli 1949

Elsa Schiaparelli, 1950

Elsa Schiaparelli, 1951

1951 Paris Spring Fashions, LIFE, 1951, Gordon Parks

Lanvin Castillo -1959

1951-Cecil Beaton

Audrey Hepburn, Vogue 1963

Durante los 80 se retomó de nuevo esa pasión,

Serpentine Dress Chanel, Vogue 1986. Horst P. Horst

y a finales de los 80 surgió un extraordinario artista, inspirándose en las locuras y el arte de Elsa para realizar espectaculares sombreros, el diseñador y modista Philip Treacy, desconocido para la mayoría hasta hace poco, aunque ya había diseñado para Alexander McQueen

 y Chanel entre muchos otros, ha llegado a conocerse gracias a los diseños para Lady Gaga, y los de la famosa boda de Guillermo de Inglaterra con Kate Middleton, más aún por el criticadísimo modelo que llevaba la Princesa Beatriz.

Irving Penn, woman in feather hat, New York, 1991

Grace Jones, 1998

La musa de Philip Treacy, la tristemente desaparecida en 2007, Isabella Blow, un icono de la moda, editora y estilista de moda, curiosamente íntima amiga del magnífico Alexander McQueen.

Isabella Blow photographed by Steven Meisel-1993

Algunos son inllevables, pero no dejan de ser fantásticas piezas u obras de arte, otros casi inllevables, exceptuando algunos casos que ayudan a marcar su personalidad aunque entren en la excentricidad, y de paso, muchas veces, el resto disfrutamos de verlos, otras….mejor no llegar a verlos.

2008 sombrero como pieza artística-MAJO FRUITHOF

2010 sombrero-cartera- Isaac Mizrahi, inspirándose en las locuras de Schiaparelli

2012-Armani Privé Alta Costura otoño-invierno 2011-2012

Agatha primavera-verano 2013