Robert Doisneau

Este 14 de Abril fue el centenario del nacimiento Robert Doisneau, un gran fotógrafo con un gran sentido del humor, coincidiendo con el día de la República Española (de 1931), aunque solo es simple coincidencia; coincidiendo con el desafortunado encuentro del Rey de España y los elefantes, aunque solo es simple coincidencia; y coincidiendo con un día muy especial y que celebro cada año, aunque solo es simple coincidencia.

También se que no voy a ser ni muy original ni la primera en dedicarle un post a Robert Doisneau, pero como estaba deseando hacerlo, ya que me encanta, tanto su fotografía como su espíritu libre, y sintiendo tanta admiración; pues no me iba a quedar con las ganas.

En 1934 trabajó como fotógrafo industrial y publicitario para Renault.

En 1938 le despidieron, y lo curioso es que hizo todo lo posible para que fuera así y poder fotografiar de manera independiente por medio del  fotoperiodismo.

Cuando acabó la guerra entró a formar parte del mundo de la moda en 1949 firmando un contrato con la ya prestigiosa revista Vogue París, éste prefirió hacerlo como freelance.

Por lo que podía seguir disfrutando de su independencia; además le atraía más las personas anónimas en las calles que el lujo.

Siguió con el fotoperiodismo trabajando también para la agencia ADEP junto a dos grandes como Henri Cartier-Bresson y Robert Capa. Donde a través de sus imágenes manifestaba la alegría de la ciudad de París tras el fin de la guerra y captando imágenes de la calle. Se nota que disfrutaba, y precisamente con éstas se ganó el éxito.

Peluquería en la propia calle.

Le atraía mucho el erotismo, como a todos los buenos fotógrafos y artistas, pero en este caso con su versión pícara manifestando su gran sentido del humor.

Famosa serie " Una mirada oblicua" que realizó para la revista LIFE en 1948 . (Pinchar en la imagen para verla mejor)

Realmente lo que le llegó a consagrar fue el reportaje sobre los enamorados de París que realizó para la revista Life. Sobre todo el famoso beso "Bésame, mon cherie, y verás cómo nos hacemos de oro". Aunque sí que se hizo de oro gracias a ésta foto, él no estaba contento, no era una imagen natural y espontánea como le gustaba realizar, de hecho manifestó "No es una foto fea, dijo, pero se nota que es fruto de una puesta en escena, que se besan para mi cámara". Y además conflictiva, ya que empezaron a surgir parejas diciendo que fueron ellos los protagonistas y reclamando que se les pagara, un año antes de su muerte en 1993….¡Cómo aparecen siempre los listillos de turno!, pero menos mal que él demostró con documentos que se trataba de una pareja que fue contratada y que ya habían cobrado por ello entonces. 



Su famoso beso en 1950.



Logicamente comparado con el famoso beso americano de Alfred Eisenstaedt en 1945.

Seguía manteniendo su relación con el muno de la moda.

Manifestando su calidad y originalidad fotografiando a Coco Chanel en 1953 y a Yves Saint Laurent en su estudio en 1964.

Y de nuevo su sentido del humor con la famosa fotografía de Pablo Picasso.

Robert Doisneau pertenece a la llamada Escuela Humanista, formada por fotógrafos sobre todo de la posguerra, donde mostraban con las imágenes el mejor lado de la vida y del ser humano.  

Y con ésta visión humanista me quedo con sus frases:
"Mi foto es la del mundo tal y como deseo que sea". "Lo que estaba tratando de mostrar fue un mundo donde me siento bien, donde la gente era amable, donde encontré la ternura que yo esperaba recibir. Mis fotos eran como una prueba de que este mundo puede existir."


Fuentes: leblogdesovena.com-women-with-cars
http://juan314.wordpress.com/,

http://losarchivosdelviento.blogspot.com.es/

CURIOSAS RELACIONES

Aprovechando esta semana de Pascua, que tenemos la suerte de celebrarla y que sea vacaciones para muchos de los que vivimos en Valencia, no quería olvidarme del blog y quería dedicar una entrada relacionada con la semana pascuera precisamente.

En la zona de Valencia lo tradicional en Pascua es tomarse el mítico "pan quemao", exclusivamente valenciano y "la mona de Pascua", tradicional de Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia y parte de Castilla la Mancha; ésta puede ser de varias formas, dulce o salada, siempre con un huevo duro o de chocolate. El término de “mona” parece que esta vez sí es del “tiempo de los moros”, y que viene del regalo que los moriscos hacían a sus señores, la “munna” que significa “provisión de la boca”.

Curioso es el significado simbolista del huevo que le daban los judíos “como una representación de la continuidad del ciclo de la vida (por su forma redondeada)” y como “el fortalecimiento que presentó el pueblo judío al lograr salir de Egipto durante el Éxodo”. Según podemos ver en wikipedia y más cosas interesantes de su historia, del huevo y del huevo de Pascua.

Entre la mona que viene de origen musulmán, el huevo con sus simbolismos de origen hebreo, también parece que del etrusco, el chocolate de origen azteca, y el huevo de chocolate de los países nórdicos….tenemos un gran ejemplo de que España ha sido una gran pionera en sacarle partido siempre a todo, incluso mezclando costumbres religiosas con paganas, cargada de influencias de varias culturas.

Semana pascuera donde no puede fallar el chocolate además de los huevos de pascua...., "Je suis fou du chocolat Lanvin".



No confundir con Jeanne-Marie Lanvin, ambos nacieron en la misma misma época pero distinto producto....

El Lanvin que nos muestra Dalí no tiene mucha relación con la moda y posteriormente entró a formar parte de Nestlé.

Y siempre me ha resultado curioso la importancia que Dalí le daba a los huevos....
 

Curiosa y surrealista relación entre Dalí y los huevos, la Semana de Pascua y los huevos, el chocolate y los huevos, el chocolate y Dalí, Dalí y Lanvin,

Lanvin y el chocolate, Lanvin y Alber Elbaz, Alber Elbaz y el huevo....

.... (en este caso podemos ver una relación física, con su forma redondeada, que al mismo tiempo es entrañable y simpática, como podemos ver también representado el significado simbolista “como una representación de la continuidad del ciclo de la vida”, en su caso de una gran firma como Lanvin, desde que comenzó como director artístico para la firma en 2001, y con un gran recorrido anterior),....

Alber Elbaz-ERIC RYAN (GETTY) Décimo aniversario de la llegada de Alber Elbaz a Lanvin.

....el chocolate y Albert Elbaz….(sabemos que hay una estrecha relación, él mismo ofrece chocolate en sus desfiles, según sus palabras: “Siempre pienso que si yo fuera un editor y me invitaran a un show y tuviera que esperar durante 45 minutos en la oscuridad o en el frío o el calor, tal vez me gustaría tener una bebida fresca o un pedazo de chocolate”. Y así todos felices.

Décimo aniversario de la llegada de Alber Elbaz a Lanvin, colección de otoño/invierno 2012



Después de ver estas curiosas relaciones, me despido con mi mona de pascua y os deseo una muy ¡Feliz Semana de Pascua!

LANVIN-Jamie Bochert por Steven Meisel

Fuentes: cultura.elpais.com, wikipedia, Valor (Alicante, España) amigosdelchocolate.com, Huevos Museo Dalí, Figueras : Copyright: Ra Fer (Rafer)

UN PROYECTO HECHO REALIDAD

Quería compartir esta entrada con toda esa gente tan estupenda, con quienes tenéis la paciencia de ir siguiendo y leyendo mi blog, en donde puedo manifestar la alegría y euforia que tengo por haber recibido una gran noticia, como sabéis una buena parte, estaba metida en un proyecto complicado y al mismo tiempo precioso.


Estaba trabajando en el proyecto de un Master de Moda en la Universidad como codirectora. Algunas y algunos ya sabíais algo de este proyecto, pero nadie hasta ahora, ni siquiera yo, sabía que el proyecto ha dejado de ser proyecto pasando a ser un hecho, ya es MASTER, acaba de ser aprobado por la Universidad de Valencia.

¡Y cómo no voy a compartir algo así! ¡Lo estaba deseando!



Se trata además del primer y único master de moda en la Universidad de Valencia, por lo que estamos mucho más ilusionados de realizar este gran proyecto, este master tan completo se llama Master en Economía y Cultura de la Moda: "MECMO"



Aunque hoy tocaba otra entrada, pero como comprenderéis, ni la he llegado a preparar ni podía publicar otra cosa que no fuera esta esperada y gran noticia.



Aún hay que hacer mucho, muchísimo, todavía no os puedo mostrar la página y el master completo, pero en el momento que esté os lo mostraré recién salidito del horno.



Ahora solo os puedo poner un adelanto, el título y una imagen de presentación.

Y ahora también me toca trabajar mucho, muchísimo, un montonazo, para que este master salga muy bien poniendo toda la ilusión que tenía y dedicándome con ganas a este enorme, complicado y completo master que trata de entender la moda y su complejo mundo, la necesidad que tenemos todos en que tenga la fuerza cultural y práctica que necesita. Y precisamente por eso tiene una buena carga de economía, de cultura, de sus fuentes y bases históricas que debemos conocer y aplicar en la moda, con su desarrollo creativo para estimular, ayudar y enriquecer con valores completos a diseñadores, diseñadores-empresarios o simplemente empresarios que estén en el mundo de la moda, a profesores, a licenciados, a periodistas, y a muchos profesionales que quieran conocer, reforzar, completar y aplicar esos conocimientos tan necesarios.


Uff!! Hay tanto para hacer, que me voy a poner a trabajar ya y con muchísima ilusión, aunque lo que me espera no es “moco de pavo” precisamente.

Los tres que dirigimos este master, Juan Martinez de Lejarza como director y como codirectoras Ruth de la Puerta y yo misma, sabemos que nos va a costar un gran esfuerzo y trabajo, pero estamos convencidos que va a merecer la pena.



Dentro de nada os contaré mucho más. También quienes van a participar, habrá gente que conoceréis seguro.



¡Muchas gracias por estar ahí, y por vuestros comentarios que me han motivado y ayudado mucho para coger fuerzas y poder realizar algo tan apasionante y bonito!

¿TAPAFEAS?

TAPAFEAS o TAPA-FEAS

Una palabra compuesta que curiosamente no está en la RAE, y debería estar como tantas palabras compuestas castizas, si señor, llenas de imaginación con buena carga de ironía y humor, tan españolas, y que desgraciadamente se van perdiendo, aunque tenemos un gran defensor que hace buen uso de ellas como es el humorista José Mota, recuperando ese castellano que incluso la Real Academia olvida en muchos casos. Y cómo me gusta recurrir a las tradicionales con su guión en su versión más antigua, o sin guión, como “Canta-mañanas”, "pica-pleitos", "harto-sopas", "cierra-bares", "brinca-pozos, "mata-suegras", "tapa-bocas", cómo no “Tapa-feas”, etc, etc….a las para mí más nuevas y para buena parte ya antiguas como son "traga-perras", "saca-bolos", etc, etc. Han ido entrando en nuestro vocabulario igual que los motes con mucho humor, ¡y no lo perdamos!

Palabras compuestas que se salen de la gramática española, que son o han sido muy populares y que no hace falta ni explicar qué significado tienen.



Precisamente es el caso del “tapafeas”,  velo utilizado como accesorio para cubrir u ocultar suavemente parte o totalmente el rostro de la mujer (esta definición me la he inventado yo, ya que no está reflejada en nuestro recurrido diccionario de la Real Academia Española, si os parece bien, y si no, pues ya sabéis, os toca corregirlo a cualquiera o a un miembro de la RAE mejor todavía, normal, como por ejemplo mi apreciado Arturo Pérez Reverte, que me encantaría, por cierto, aunque no se por qué, tengo la intuición que no lo hará) Está realizado normalmente en tul de seda o poliamida, su semitransparencia deja ver sutilmente el rostro, pero oculta expresiones o gestos; de ahí que se usara mucho para los entierros y funerales, sustituyendo a esas grandes gafas oscuras que se suelen llevar en estos casos desde los años 60. Y curiosamente que se llamara “tapafeas”, dando a entender que era la mejor excusa para que ocultaran su rostro las menos agraciadas o simplemente feas.

Pero precisamente las mejores referencias que tenemos donde podemos disfrutar de ver este accesorio tan curioso, son de mujeres bellas, bellísimas o con una personalidad altamente manifestada, y que están muy lejos de ser precisamente feas.

"La palabra velo procede del latín “nubo”, que, en su primera acepción, significa “casarse la mujer”." Datos facilitados por Aránzazu en su blog Elegancia en Vertical.


La costumbre que hemos heredado de ocultarse el rostro con un velo, parece que comenzó en las bodas judías y curiosamente también de blanco, en este caso el novio cubre el rostro de la novia con el velo, igualmente lo hacían en la Roma clásica, el velo protegía a la novia de los malos espíritus y era retirado al finalizar la ceremonia; puede que viniera de la costumbre judía, y un poco de las paganas de Roma, de donde heredamos y seguimos con nuestra costumbre judeocristiana, y no musulmana como dicen muchos, aparte que el Islam apareció mucho después, 610 añitos d.C., ellos han continuado con el velo, pero de otra manera, no iba a ser todo “del tiempo de los moros”.

El tejido suele ser en tul de seda o poliamida, liso o bordado, con plumeti, encaje o puntilla ancha, blonda o también menos tupido formando una red o rejilla más o menos abierta tanto en hexágonos como más simple.


Los colores en blanco o negro, el blanco tradicionalmente era llevado por las novias y el negro para los entierros y funerales, algunas lo seguían llevando durante el luto, comenzó a elaborarse en encaje de Chantilly en 1860, como nos explica Karin en su post dedicado al tul del blog Historia de la Moda y los tejidos. 
Se usaba mucho a principios del s.XX, y en los años 20 fue mucho más popular, continuó en los 30 y 40´s, en los 50 se consideraba un accesorio de moda y elegancia, siempre en negro; pasó de moda durante los últimos 60´s y en los 70; a finales de los 70 y principios 80´s volvió con la admiración por lo retro y sobre todo 50´s.

Catálogo de Moda de Eatons con el velo "Tapafeas"-1920

Ahora de nuevo ha entrado como moda, ¡cómo no! Sabemos que seguimos con ese Aire Vintage manifestando el "Neoeclecticismo" del s.XXI.

Steven Meisel interpretando los años 20. VOGUE-Sept 07

Steven Meisel Vogue Italia-MARZO 2010

Campaña de Loewe interpretando los 40s. Otoño/Invierno 08-09

Armani Privé Alta Costura Primavera-Verano 2011 para la Semana de la Moda de París. Inspiración 50´s

Durante los años50´s

Irving Penn y Richard Avedon para Balenciaga 50´s

 

1950 LIFE Magazine - foto: Gordon Parks

Irving Penn, Vogue America, 1950

Irving Penn, 50´s

Horst P. Horst para Vogue 50´s

 

Lucía Bosé 50´s

Con aires de femme fatale, muy sensual y con mucho glamour. ¡Y cómo recurrimos al francés para estas cosas!

Audrey Hepburn en Cómo robar un millón 1966.

El cigarrillo, que no el cigarro, que no falte....Exceptuando la imagen de Dayle Haddon, sustituyendo el cigarrillo por una laca de uñas, más concretamente de Max Factor, la publicidad es así y puede hacerlo, ¡o no!?

Irving Penn 50´s

Fotografía de William Klein-Smoke & Veil, París, 1958

Anouk Aimée fotografiada por William Klein, Paris, 1961

70´s-Francoise Fabian fotografiada por Peter Knap

Finales 70´s (considerados 80´s) Dayle-Haddon para Max-Factor

Yo lo veo para una boda ideal, una buena referencia la tenemos en Carlota Casiraghi en la Boda Real de Alberto de Mónaco y Charlene.

Lo ideal es con un tocado, con casquete, pillbox, diadema o tiara, o con un sombrero como el cloche, o simplemente el velo de "tapafeas" sujetado con unas flores, lazos u otras bonitas aplicaciones.

Incluso para la calle, gracias a que presentó para esta primavera Raf Simons en su penúltima colección como director creativo de Jil Sander. ¡Y cómo no lo iba a llevar Anna Dello Russo!
                                            

Ya sabéis, hay que tomar nota, puede ser una buena opción el "tapafeas".
Y una buena propuesta que también se incorporen más colores, como por ejemplo los pasteles tan en tendencia ahora.

Y lo siento, no puedo evitar extenderme tanto en un post como ha sido también en este caso, disfruto tanto que no me doy cuenta hasta que lo veo.

Y me planteo quitar, pero ¡qué voy a quitar?....¡Aún pondría mucho más!


¡Muchas gracias por los comentarios que me encantan leer, por seguirme y por vuestras visitas!

EL SOMBRERO CORDOBÉS

Después de disfrutar un poquito y buena parte de este puente con las Fallas incluidas hasta la Cremá de la noche de San José (que canal 9 no ha querido emitir para contribuir al crecimiento del ERE), quiero compartir esta entrada dedicada a uno de los sombreros que más me gustan, el sombrero cordobés, ya se, ya se que no tiene nada que ver con las Fallas de Valencia, pero es ideal para comenzar la primavera, ya que hoy es el primer día, y este tiempo todavía frío y con un buen sol para protegerse y de paso lucir un buen sombrero. Aunque la primavera ha comenzado con lluvia....

Iba a titularla ""Los sombreros no solo son para el verano XII: El sombrero cordobés” continuando con la línea de tipos de sombreros o
"INSPIRACIÓN MASCULINA: EL SOMBRERO CORDOBÉS” en vez de corbatas,
o "La estética taurina” , con tantas relaciones era difícil encontrar la más adecuada, por lo que al final se ha quedado simplemente como "EL SOMBRERO CORDOBÉS"

Este sombrero ha llegado a ser todo un símbolo de la cultura española.

De los más elegantes, también hay que saber llevarlo, “bien puesto” como dicen en Andalucía.

Rafael Peralta-Telva Enero 2012

El sombrero cordobés es un complemento totalmente relacionado con el mundo del rejoneo,  parece que nació en el s XVII, ya que se encontraron las primeras imágenes de rejoneadores en unos grabados pertenecientes a este siglo. Y como uso generalizado comenzó a llevarse, incluso como muestra de elegancia desde el s. XIX hasta ahora. Y como su propio nombre indica se creó en Córdoba, ciudad española muy relacionada con el mundo taurino y concretamente con el rejoneo.

Parece que hay dos tipos, el rectangular y el cónico; sinceramente no sabía que existiesen dos tipos, pero el más conocido es el de forma “troncónica”, curiosos datos facilitados por la wiki de Córdoba: Cordobapedia.


Y aunque teóricamente este sombrero la mujer “lo lleva únicamente cuando va vestida de amazona o de flamenca.”

Cordobesa por Julio Romero de Torres.Expuesto en la sala Majestic Hall de Bilbao 1919

Desde hace un buen montoncito de años ya se podía ver en la mujer con una imagen más urbana, simplemente como un accesorio elegante y más original que la mayoría de los sombreros que se solían llevar. Por ejemplo, yo misma incorporé el sombrero cordobés en el desfile que presenté para la colección otoño-Invierno 1985-1986. Los sombreros que presenté en tres colores, blanco, gris y negro, tuvieron mucho éxito, y aún conservo dos modelos, los busqué, encontré y encargué a Albero, la sombrerería más tradicional y mítica que tenemos en Valencia desde 1820, y curiosamente y casualmente con un nombre muy vinculado al mundo taurino, también curiosamente, su segunda tienda está situada frente a la plaza de Toros de Valencia.

Yo misma con uno de los modelos presentados para la colección Otoño-Invierno 1985-86. Fotografía  ©Juan Lejarza

Colección Primavera-Verano 1984 Mariló Mascuñán. Modelo Isa, fotografía: Luis Vidal, editada por  ©Juan Lejarza.

Pues con este complemento volvemos de nuevo al estilo masculino en la mujer y la estética taurina, que últimamente está conquistando a muchos y teniendo muchos amantes.

También existe el llamado “sombrero sevillano”, una derivación del cordobés, y me encantaría que me explicara alguien sus diferencias, va en serio.

Entre los dos tipos está el de paseo de copa más alta y el de monta es algo más baja.

El auténtico y más tradicional es de fieltro o paño de lana, aunque hay también en otros materiales, incluso se ha hecho la versión de paja como el sombrero panamá.

El que presentó Gaultier en la última colección para Hermès, primavera 2011, es más una fiel reproducción del cordobés y también extraordinariamente elegante, una perfección de estilo y buen gusto, totalmente adecuado y bien combinado con sus prendas.

En este caso he visto que se le ha considerado como sombrero de gaucho argentino y también como sombrero cordobés. Ambos son muy similares y ambos son parte de un equipo tradicional ecuestre, pero no es el mismo modelo ni pertenecen al mismo sitio.

Vamos a ver si nos aclaramos.

No hay que confundir, aunque es muy similar al del gaucho argentino, que comenzó en el s. XVIII derivado de la influencia española y portuguesa, las referencias que tenemos de este sombrero en el s.XIX por sus fotografías, es bastante diferente su forma al del sombrero cordobés y habían varios modelos diferentes, pero a inicios del s.XX se ve reflejado un modelo que era y sigue siendo muy similar al sombrero cordobés.

Esto tiene mucha lógica, ya que es un tipo de sombrero usado por los jinetes, charros, ganaderos y rejoneadores; manifestando la influencia española.

El más similar al cordobés es el llamado sombrero gaucho norteño, de ala menos ancha y copa menos alta, la copa del sombrero cordobés es totalmente lisa, cilíndrica de terminación plana, sin hendiduras formando un ligero relieve como lo tiene el norteño argentino derivado del y también llamado “Chambergo” que en su inicio tenía el ala más ancha y ligeramente doblada recordando al Chambergo español tan característico de mediados del s.XVIII.

Ambos tienen el accesorio tan funcional y estético como es la cinta que se puede cerrar y ajustar hasta la mandíbula. Llamada "barbuquejo"....Se me había olvidado completamente, y agradezco a Juan con su comentario este detalle, si hubiera dicho "barbilla" en vez de "mandíbula", igual me hubiese acordado....Bueno pues aquí lo tenéis.¡Arreglao!

Diana Vreeland en 1942, fotografiada posiblemente por Richard Avedon,(no encuentro referencias) y SJP con un sombrero de Lola Hats para Harpers Bazaar USA Marzo 2009, inspirada en Diana Vreeland-Fotografiada por Peter Lindbergh. Probablemente con sombrero gaucho argentino.

Anjelica Huston inspiración Diana Vreeland

Chanel-verano-2010

Y termino con otras muestras en la que no hay ninguna duda de que sea cordobés y un reflejo de la estética taurina y masculina en la mujer, que tanto éxito está teniendo últimamente.

Ava Gadner con sombrero cordobés junto a Rafael Peralta en 1963- Telva Enero 2012

Sarah Jessica Parker con top de pétalos de Gucci y sombrero de Casa Yustas-Foto:Gonzalo Machado.Estilismo: Isabel Moralejo. S Moda, El país.

Portada Elle Marzo 2012

Fuentes e imágenes: Archivos propios, Cordobapedia, miespacioflamenco.blogspot.com.es, Harpers Bazaar, Vogue.es, smoda.elpais., Telva