CORPIÑO O CORSÉ II

Bueno, pues esta vez toca ver esa evolución con los amantes y enemigos del corsé, y como base para realizar preciosos cuerpos o corpiños, a los que se les llama generalmente corsés (ya sabéis, para mí equivocadamente). (Ver CORPIÑO O CORSÉ I )

¿Cómo y cuando nació el corsé?

¡Huy!, difícil es saberlo, por lo menos por los datos y la documentación que tengo.

Si viene de la palabra francesa corset, parece que derivado del francés antiguo “cors vêtement”, vestimenta con cuernas; “cors”, que si significa cuerpecito, que si cuerna….ya empezamos a no tenerlo claro….
Las dos tienen su lógica,
“Cors” (no confundir con corazones en valenciano o catalán), dicen que significa “cuerpecito”, la realización de un pequeño cuerpo ajustado mínimamente al cuerpo de la mujer; aunque también los hay y ha habido para hombres, pero quería dedicarle estas entradas al corsé y corpiño femenino.
“Cors” parece que su significado viene de cuerna, por lo que se puede deducir que tiene relación con las varillas rígidas de hueso, hueso de cuernos y huesos de barbas de ballena posteriormente, que se le ponían al corsé para mantener el cuerpo erguido.

Sabemos que este término de corset se usaba en el siglo XVIII, en pleno apogeo y paradójicamente al mismo tiempo decadencia de Francia, y claro, por los franceses, pasando a llamarse “corsé” en España, pero desconozco si antes se le llamaba también corset o corsé en español, ya que se usaba el término de “cotilla”, coteta o cosset para esta prenda íntima hasta el siglo XVII.(Ver CORPIÑO O CORSÉ I)

Aunque se le ha llamado también corsé a los cuerpos martirizadores de hierro que llevaban en el siglo XV y que duraron hasta el siglo XVII, increíble pero cierto, increíble que fueran de hierro, claro, ¡madre mía cómo se les quedaría el cuerpo!

s-XV

Eso sí, parece que se llevaban sobre la camisa interior, haría menos pupa, durante el reinado de Felipe II se llamaban “Cartón ce pecho”, curioso lo de cartón si eran de hierro, o era como se llamaba al adorno de hojas en hierro o se les ponía también cartón como molde para contribuir a aplastar el pecho….qui lo sa….Ahora serían ideales para el sado, ¿ahora?....puede que antes también.

S-XVI y XVII- Museo del Traje.

Y también se les ha llamado corsés a lo que llevaban las mujeres de civilizaciones antiguas tales como Creta….

Pues nada, ahí queda eso..Yo estoy por lo de llamarse corsé desde el siglo XVIII.

¿Cómo fue su evolución?

Sabemos que había devoción u obligación, o ambas cosas, en llevar esta ajustada prenda interior desde el siglo XV al XVIII, claro solo para unas ¿privilegiadas? de alta cuna, el resto lucían unos corpiños sobre camisas, varias claro, de lo más cómodo, como mucho sobre una fina cotilla de estameña o de paño o de otros lienzos, y de más nivel en algodón o lino y rarísimos casos en seda, era carísima.

Siglo XVIII-Cotilla en seda. MNT

"corset" siglo XVI-MNT

Bueno, pues esa devoción y/u obligación se vino abajo con la Revolución Francesa, fuera aristocracias y noblezas monárquicas que ya se estaban pasando mucho, sobre todo en Francia, tanto pelucón, guardainfantes, tontillos y “corsets”, además de otros extremos, no voy a entrar en detalles. Bienvenida la Revolución y el Enciclopedismo. Bienvenida la burguesía y el Neoclásico. Y bienvenido al trono Napoleón, dicen que fue él el que odiaba los corsés, llamándole “El asesino de la raza humana”; se impuso la moda Imperio de talle alto con tejidos suaves dejando adivinar y mover el verdadero cuerpo, con influencias grecorromanas, le llamaban “el traje desnudo”,pero solo para el vestuario de la mujer, de hecho surgieron las mujeres revolucionarias conocidas como “Merveilleuses”, adiós al corsé desde 1789-1820.

Francisco de Goya (1746-1828) La marquesa de Santa Cruz.

Durante la revolución al imperio fue un odio pasajero al corsé, duró poco tiempo.

Y dato curioso: Entre el apogeo de la libertad en el vestir y para todas las mujeres, normales y corrientes….Aparecen las mujeres principales y privilegiadas consiguiendo que sus vestidos volvieran a ser exclusivos, naciendo la Alta Costura, que triunfa con el modisto inglés afincado en París, Word y la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

Crecimiento enorme de la industria textil, se crean las revistas de moda y los grandes almacenes.
Apareció el Romanticismo y la vuelta al corsé en 1820, ¡y con qué ganas!
El corsé del siglo XIX es una versión algo diferente a la del siglo XVIII, estrechando más la cintura y aumentando más el pecho. Su primera fábrica se estrenó en París en 1830.

Caricaturas satíricas publicada en Harper's Weekly(New York)1dJuliod1857,  lamoda Victoriana ridiculizando la Moda Imperio a principios de 1800.

El corsé lo adoraban y sacaron una nueva versión del guardainfante: el miriñaque, y de 1875 al 85 el polisón, que solo duró 10 añitos de vida, una década redonda.

Y vuelta a encorsetar a las mujeres, lo único que destacaba de la figura femenina era la cintura y el pecho. Se le llegó a llamar “avispero”, hacía falta otra persona para ajustar el corsé y estrangular la cintura, también llamado “tight lacing”.

Quién no se acuerda de la escena de Scarlett OHara en "Lo que el viento de llevó"1936: "Apriete más"

Un éxito en los estilos de mediados y finales del romanticismo “Isabelino” español, y “el Victoriano” más clásico e inspirado en el rococó con el miriñaque, y más tarde el “vestido alfonsino” en España del miriñaque, la crinolina al polisón inglés, con los dos Alfonsos hasta 1908 con su figura característica de la silueta S.

Polisón y corsé. Bustle, lady's undergarment, England, c. 1885

No creáis que los llevaban a toda hora. Las damas de la alta sociedad solo lo llevaban en eventos como bailes o reuniones sociales. Aún así muchas se excedían provocando desmayos por oprimir la caja torácica….¡Qué barbaridad!
Ah! Y existían los auténticos corsés cubriendo el pecho, según la RAE eran "desde debajo del pecho". Aquí tenemos un ejemplo si los datos son ciertos:

1889-91-Dr. Warner's

Y no creáis que solo eran blancos o tonos pasteles o negros, también se usaban de varios colores, azules, burdeos,… incluso en rojo.

Corsé rojo 1860. www.metmuseum.org.

Con los cambios políticos y sociales del inicio del siglo XX, empezó a decaer de nuevo el corsé.

Entre 1908 y 1910, ya se cuece una buena crisis social y económica invitando a la Primera Guerra Mundial.

Entre 1909 y 1914 va desapareciendo el corsé y sufren modificaciones como aplicar más aberturas y "flexibilidad" en varillas, e incorporándoles el liguero con elásticos en algodón, poco funcionales, pero fue un gran paso.

Una frase que empezaba a surgir “disparus, gaines et corsets!”: Adiós de nuevo al corsé con sus vainas.
Sus protagonistas:
Mademoiselle Vionnet, la más atrevida e innovadora, que suprime el corsé radicalmente, cubriendo a la mujer con un simple “viso”, traje escotado, recto y suelto. Sus clientas vanguardistas lucían el famoso “traje desnudo” como en la Revolución Francesa y su Moda Imperio.

Y Paul Poiret, otro gran creador e innovador, modifica el corsé convirtiéndolo en dos piezas, una faja y un sujetador o brasserie.
Pero con la novedad del liguero, transformando la parte inferior del corsé.

En 1912, las primeras que se atrevieron a llevar estas dos piezas fueron las americanas.

Continuó Chanel a partir de 1914 marcando con sus famosos trajes de punto las formas femeninas.
Triunfan los Ballets Rusos de Daghiliev (para ver un poco sobre este tema pinchar aquí) y triunfa un nuevo movimiento revolucionario, el movimiento “Rupturista”

¡Ay! Pero aparecen los carcas y puritanos de siempre y denuncian “la inmoralidad del nuevo traje”, creando unas leyes apoyadas por la mayoría de modistas y las damas de la aristocracia de París: “Se prohíben los vestidos que marquen de modo sensual las líneas del cuepo femenino”….y sigue muuuucho más….
Por lo que continúa el corsé para un gran parte de las mujeres. Como este corsé español de 1911:

Pero “gracias a la guerra”….hay una ruptura total con el antiguo mundo del siglo XIX. Hay una necesidad de reconstrucción y sedimentación con ganas de organizar un nuevo futuro, que ya me gustaría que pasara ahora, y sin la necesidad de pasar por una guerra mucho mejor.

Comienza una década que se le llamó “Feliz”.
Comienzan los adorables años 20.
Se crea el imperio de la publicidad con un enorme crecimiento de las revistas de moda y grandes cadenas comerciales, y nuevos medios como el cine y la radio, sobre todo en Estados Unidos.
La emancipación de la mujer, la mujer como el hombre sin perder feminidad, el estilo masculino y un nuevo estilo femenino con la máxima comodidad.

Los corsés se transforman para todas en sujetadores y fajas con tejidos más ligeros y elásticos.

Culto por la delgadez y cuidado del cuerpo, con el deporte y apareciendo la moda de broncearse.

Continuaré en el siguiente post con su evolución a partir de los años 20, si os parece bien, y si no lo haré igual. No desconectéis eh?!

Fuentes, imágenes, www.metmuseum.org., http://www.antiquecorsetgallery.com/, www.todocoleccion.net/, en.wikipedia.org/wiki/Bustle, myvintagevogue.com. Museo del traje, museodeltraje.mcu.es
Historia de la media, Margarita Riviere. "Patrones y vestidos en la literatura artística del vestido en España del siglo XVI al XX", Ruth De La Puerta, y un montón de anotaciones mías y archivos propios.

El “Arte y la Moda”

Lo primero de todo, siento no haber dado señales de vida, y haberme retrasado, además de liadísima de trabajo he estado bajo mínimos..
Y lo segundo es que antes de publicar "CORPIÑO O CORSÉ II", quería dedicarle este post a una conferencia que no me podía perder.

El lunes 7 de Mayo fui a la interesantísima conferencia sobre el “Arte y la Moda” impartida por la profesora Ruth de la Puerta, concretamente sobre el Arte y Moda en el contexto valenciano de las tres últimas décadas. Dentro del Ciclo de Conferencias que organiza la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia coordinada y presentada por su Presidente Román De la Calle, en colaboración con el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, edificio Colón.

En la cual hizo referencia a muchos artistas valencianos que han manifestado su relación con la moda mediante sus obras, como por ejemplo Javier Mariscal, Carmen Calvo, Helena del Riveiro, Manuel SáezVicente Peris, el escultor Joan Cardels y Javier Calvo, que además de pintor es el actual director de ZONA D en la Valencia Fashion Week.
También nos mostró esa relación fuera de Valencia con Agatha Ruiz de la Prada y Manu Fernández, aparte de las vanguardias: Sonia Delauny, Giacomo Balla, Henry Van del Velde.

Y a los diseñadores valencianos durante los últimos 30 años, y su relación con el arte como inspiración, con ejemplos de sus obras y de sus trayectorias como por ejemplo Juan Andrés Mompó, Francis Montesinos, Valentín Herraiz, Salva Sanleón, Paca Cordellat, Anna Carlota Selles y Mariló Mascuñán, como véis yo misma, todo un honor que contara también conmigo. 

Escenas de la conferencia. Yo estoy en la más pequeñita, la del bolso rojo, junto a Román De la Calle, Ruth de la Puerta, Javier Calvo, Mompó y Valentín Herraiz.  

Para conocer nuestra relación con el arte, inspiraciones artísticas y nuestra evolución durante los últimos 30 años, nos hizo una encuesta a cada uno.
Os muestro la encuesta que me hizo a mí, más que nada, porque es la que tengo, y en breve aparecerá publicada completa junto a la del resto de diseñadores.
Como es un poco larga, he seleccionado solo una parte más relacionada con el arte:

-¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?
Entre diseñadores, creadores y modistas, además de Paul Poiret y Balenciaga, me han servido de inspiración y he admirado a grandes mujeres creadoras como Madeleine Vionnet, Coco Chanel, Jeanne Lanvin y Elsa Schiaparelli. Y entre mis contemporáneos Paco Rabanne, Claude Montana, el ibicenco Nacho Ruiz y Alexander McQueen.

En el arte, el románico y el renacimiento siempre me han atraído. Y pintores como Klimt, el Cezanne geométrico y precubista, Miró y Lejarza principalmente.
Se pueden ver reflejadas en algunos modelos de mi primera etapa la inspiración medieval, sobre todo la arquitectura románica, con detalles como baquetones, vanos y las rejas de hierro utilizadas para puertas y ventanas en castillos y monasterios, representadas en algunos modelos y entre las curvas y rectas con sus formas triangulares con una colección dedicada a esta inspiración, incorporando en algunos casos detalles inspirados en Gustav Klimt contrastando con el renacimiento con el estilo grecorromano unido a un nuevo concepto de utilización de la geometría. (Pinchar en las imágenes para poder verlas más grandes)


1980. Inspiración renacentista concretamente en el estilo grecoromano, como las obras de Boticceli. Mono de efcto túnica escote asimétrico en punto de algodón con cinturón fino de cuero anudado. Fotografía Juan Lejarza.

Colección Ot/Inv. 1982/83 inspirada en la arquitectuta, pintura y escultura románica. Gabán para hombre en amarillo oro viejo y para mujer en verde,en lino con hilos de seda con capucha en punta larga. Cuerpo en chintz sobre falda de tul de seda y cinturón ancho en seda salvaje. Fotografías Lius Vidal.
Modelo "Cota", cuerpo tres cuartos con capucha y pantalón pitillo, todo en lurex de plata, inspirado en las cotas de mallas representadas en la pintura y esculturas medievales. 

                                    


Modelo con cuerpo de peto de ante con aplicaciones de piel de serpiente y cuero formando figuras geométricas inspiradas en las composiciones de Gustav Klimt. Aquí aparece como modelo Ruth de la Puerta,además de historiadora ha sido modelo, y una gran satisfacción que iniciara su carrera de modelo conmigo. Colección Otño-Invierno 1982/83 presentada en el desfile de Calcatta. Fotografías Rafa Peris.

Y una segunda etapa inspirándome en la geometría de Cezanne, uno de mis pintores preferidos y precursor del Cubismo y Expresionismo Abstracto, y concretamente en un cuadro “formalista” entre la geometría y formas no definidas de Lejarza: “Grises sobre hombre bajando por una escalera” con un modelo geométrico de piezas en algodón cirado en gris y mate en celeste. Fotografía Juan Lejarza.

Colección otoño-invierno 1983/84. Seguimiento en la inspiración del arte medieval representado en el vestido “piezas”, compuesto de corpiño de raso de poliamida cirada, falda de dos capas, la interior en gasa de poliéster y falda superpuesta en tul de poliamida, mitones/manguitos terminados en pico, en raso de poliamida con arandelas metálicas, complemento doble función de capa y falda superpuesta en poliamida cirada. Museo del Traje.

Inspiraciones generalmente en épocas históricas representadas con su indumentaria en modelos, actrices y actores en el mundo del arte como en los cuadros, la fotografía y el cine .

También me ha inspirado y motivado el proyecto de la Escuela de la Bauhaus.

Sin olvidar la calle, mi fuente de inspiración constante.

-¿Qué papel ocupa el arte (pintura, escultura, arquitectura, cine, poesía, novela…) en el proceso creativo de tu obra?
La arquitectura, la pintura, la música y la literatura, me han servido de motor para desarrollar el proceso creativo, sin olvidar la ópera, el teatro, el cine y la fotografía que han sido mi apoyo de constancia creativa.

-Cuando te inspiras en arte ¿es consciente o inconscientemente?

Inconscientemente, gracias a absorber y admirar mis fuentes y conocimientos artísticos, se ven reflejados en mis obras, una vez realizadas veo claramente esa inspiración. Exceptuando algún proyecto por encargo donde busco esa inspiración conscientemente.

-La Moda está ligada a las corrientes artísticas del momento. ¿Las sigues o vas contracorriente?
En muchos casos se ven reflejadas esas corrientes artísticas a través de la moda.
Unas veces se buscan concretamente y otras surgen y las seguimos sin darnos cuenta.

Yo generalmente las sigo, influye tanto el momento en el que vivimos que seguimos inconscientemente las corrientes artísticas del momento, aunque lo reflejemos de manera diferente, marcando un estilo propio y personal con nuestras inspiraciones más básicas y primitivas.

-¿Qué quieres transmitir con tu estilo artístico?
Revalorizar el espíritu libre e individualista, aportando mi crítica a una sociedad de masas, manifestándolo de manera gráfica y/o confeccionada por medio de una prenda.

-Podrías describirme brevemente las etapas del proceso creativo de tu obra
La primera etapa con mis inicios fue más arriesgada, manifestaba más mi obra artística que funcional. Donde más se apreciaba mis inspiraciones artísticas antes citadas.

Una segunda etapa donde me acoplé más a la funcionalidad interesándome más por los gustos e intereses de la sociedad, sin perder mi estilo ni ese espíritu creativo. Formando un equipo de diseñadores, fotógrafos y arquitectos para la realización de un nuevo proyecto inspirado en La Bauhaus. Con exposiciones y desfiles de moda.

Una tercera etapa desde 1986 hasta ahora dedicada a las empresas competitivas del sector textil, sobre todo en prendas de baño, conociendo más las exigencias y carencias del mercado, una nueva etapa profesional muy diferente y muy instructiva, aunque algo menos creativa, también he podido aportar en las colecciones mi espíritu creativo con mis inspiraciones y mi estilo personal. Algunos ejemplos de esta década para la misma empresa:


Colección baño 2004 Aqua Blue. Inspiración arte africano estampado en puff y abalorios plastificados sobre antelina de lycra.

Colección Aqua Blue 2006.
Modelos de la colección inspirada en la obra de Kandinsky con círculos bordados sobre plástico transparente. Fotografías Isidro Matía.

Colección baño 2010 inspirada en la arquitectura románica.Modelo dos piezas con falda en lycra efecto bordado realizado en laca recordando los arcos ojivales. Abalorio en niquel envejecido.

Colección baño para Aqua Blue 2008.

Inspiración entre arte africano y el arte op art de Victor Vasarely.

Traje de baño dos piezas con falda complemento, piezas estampadas y lisas con aplicación de bordado.

Esto es solo una parte de mi aportación a un tema tan interesante como el Arte y la Moda. Pudimos disfrutar de ver obras muy buenas y muy bonitas de grandes diseñadores y artistas. He mostrado las mías solo, porque son las imágenes que tengo y por manifestar la enorme satisfacción de poder formar parte entre el diseño de estos últimos 30 años y que he tenido el honor de compartirlo con buenísimos artistas. Un poquito de mi evolución. Pues eso, me aprovecho. Y si puedo conseguir algunas imágenes de esos grandes artistas, las compartiré también en otro post, merecen la pena verlas.

Aunque ha sido un poco larga la entrada, espero que os haya gustado.

CORPIÑO O CORSÉ I

El corsé o corset en francés, y el corpiño siempre han tenido muchos amantes y enemigos a lo largo de la historia, más el corsé que el corpiño, ya que éste último ha servido siempre como representación de vestidos populares y folclóricos, así se respetaba.

40´s-Horst

Desde los 80s y finales del siglo XX hasta ahora, aunque pueda tener enemigos, que nadie ni nada se libra de esto….ya no se considera como una prenda característica en nuestra moda ni define un estilo de vida, simplemente ha pasado a ser un complemento curioso y atractivo que de vez en cuando se puede llevar y no solo como prenda interior, sin ajustarse a una obligación social de formas y estilo como ocurría hasta los años 50.

Yo misma con corsé de Christan Dior de 1980 y culotte-fajita vintage de mi madre 50´s. Fotografía  ©Juan Lejarza.

El famoso corsé diseñado por Jean Paul Gaultier para Madonna durante su gira Blond Ambition Tour de 1990.

Calendario Pirelli 08-Mo Wan Dan.

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Sinceramente, no tengo ni idea, pero me imagino que como pieza estructural para darle base y forma a la línea que se pretendía, sería el corsé antes que el corpiño, el corpiño se ajustaría a esa estructura y base marcada por su prenda interior.



¿Y qué diferencias hay?
Siempre me han llamado la atención leer en muchas publicaciones y oír a mucha gente nombrando el corsé como corpiño y al corpiño como corsé. Dos prendas que suelen ser confundidas o colocadas por igual o sin tenerlo claro.

Se suelen meter en el mismo saco corpiños, corsés y sujetadores.

Bueno, pues vamos a ver si nos aclaramos. Qué yo ya no se si lo tengo claro….
 
Como decía Blaise Pascal, "Aquel que duda y no investiga, se torna no sólo infeliz, sino también injusto".
 
Vamos allá.


El corsé, según la RAE (Del fr. corset, dim. de corps). Significa “Prenda interior armada con ballenas usada por las mujeres para ceñirse el cuerpo desde debajo del pecho hasta las caderas”. En su 1ª edición “Adaptación gráfica de la voz francesa corset, ‘prenda interior femenina que ciñe el cuerpo desde debajo del pecho hasta las caderas’.

Vaya! Pues yo estaba convencida que habían corsés que cubrían parte del pecho o su totalidad incluso dándole cavidad y forma sobre todo a partir de los 50.

Lo que está más claro es que es una prenda interior.

Corsé cubriendo más de medio pecho 1900-1908. Museo del Traje.

El corpiño, según la RAE significa Almilla o jubón sin mangas. Parte del vestido que cubre el torso. Sostén en Argentina y Uruguay.

Y si vemos Wikipedia, es también llamado brassier, sostén o sujetador, siendo el antecedente de estas prendas como prenda interior. Está claro que esta definición debe venir de Argentina después de ver su significado en la Rae.

Vaya! Estas últimas definiciones rompen totalmente mi teoría de diferenciar las dos prendas, aunque yo soy muy cabezota y la mantengo.

El corpiño aquí en España, se conoce como prenda exterior. Por ejemplo en Valencia le hemos llamado toda la vida y se le sigue llamando corpiño a ese derivado del jubón y justillo con y sin mangas. Y no solo en Valencia, si no para todos los trajes populares de España.

Traje tradicional vasco. blogs.telecinco.es

Una representación del corpiño en sus dos versiones con y sin manga en una de las escenas valencianas de Joaquin Sorolla.

Tanto el corpiño como el corsé son prendas de lo más curiosas, atractivas, más elaboradas y más complejas que existen en el vestuario de la mujer.

Unas concretas referencias a su historia

El corsé,  cuerpecito o corset en francés, es una variante de la cotilla, también llamada coteta o cosset, de ahí su derivación al término corsé.

Término que se usaba desde el siglo XVII para definir la prenda interior de las féminas.

Cotillas 1760 y 1770. Museo del traje

El corpiño con mangas es una variante de la basquiña española del siglo XVI y del jubón femenino de finales del XVI y durante el siglo XVII y XVIII, también llamado gipon.
El corpiño sin mangas es una variante del justillo del siglo XVII y XVIII, prenda ajustada al torso sin mangas, digamos el padre del chaleco, en este caso femenino. (Curiosas prendas que merecen dedicarle otro post).

Jubon escotado del siglo XVII. Museo del Traje.

Jubón escotado,Maria Luisa de Orleans,1ª mujer Carlos II.Museo del Prado.SXVII

Jubón 1770. Museo del traje

Justillo siglo XVIII

Pues después de esto, puede que haya quedado más claro las diferencias, es mi opinión, mi tesis, mi manera de exponer y tener claro qué diferencias hay entre una y otra prenda. Claro que puedo estar equivocada, para eso precisamente veo tan interesantes los blogs, como pequeños trabajos de investigación  y de exposición, compartirlos y comentarlos abiertamente.

Y todavía hay más. Y como no quiero cansar a nadie continuaré con el corsé y corpiño II en el post siguiente contando un poco su evolución e historia hasta ahora.

¡PREMIO!

Hoy tenía previsto publicar otra entrada, pero después de recibir una gratísima sorpresa, puede esperar.

Y quiero compartir esta entrada y la alegría por haber recibido un bonito premio desde el blog de Lopez Linares.
Es un premio alemán que va repartiéndose entre varios blogs con mucho cariño.

Es todo un honor viniendo de un gran blog de tanta calidad que nos hace disfrutar conociendo curiosidades de la historia relatadas maravillosamente, seleccionando piezas históricas con muy buen gusto, que sabe interpretar como nadie, realizando y reproduciendo sus extraordinarias piezas vintage.

Y además nos gratifica de vez en cuando con extraordinarios y tentadores concursos!

Y pudimos disfrutar de ver algunas de sus piezas en la publicación de SModa con  el buen trabajo de estilismo de Isabel Moralejo y que lucía Sarah Jessica Parker, como la preciosa cruz de plata. (Podéis verlo aquí).

Bueno, pues me toca lo más difícil, seleccionar cinco blogs para enviarles este bonito premio.


Y tan difícil, porque tengo bastantes más de cinco blogs que les enviaría el premio, pero como tengo que decidirme y no darle tantas vueltas, si no, no publico hoy ni mañana….Pues ahí van los cinco, una parte de los blogs que más aprecio de los que sigo,(muy a mi pesar he tenido que descartar algunos porque sabía que habían recibido hace poquito el mismo premio).

El blog de Cheska  Vistete de seda con unas selecciones fantásticas de fotografía y manifestando un gran apoyo al diseño español, con su columna en el blog dedicada a los diseñadores españoles. Que me tiene alucinada con la velocidad que va publicando, un post casi diario.

El blog de Esmeralda London Catwalk donde comparte su entusiasmo por la moda desde Londres con sus fantásticos collages, su pasión por los años 20 que comparto, y nos deleita con sus imágenes en Londres como streetstyler, además de recomendarnos buenos libros sobre moda. También va como una bala publicando, además de publicar otro bonito blog London Tweets compartiendo ideas, sitios y curiosidades.
 

El blog de “Gen” SADIE & GEN, donde nos hace disfrutar con sus fantásticas ilustraciones mediante su curioso personaje Sadie, un blog muy original y diferente sobre la moda, cargado de humor e ironía, con sus buenas dosis de crítica social.

El blog de Carmen Designing-Idols, un blog completito, desde donde comparte lo que más nos gusta de la moda, de belleza e incluso del mundo de la decoración con muy bonitas imágenes de interiorismo.

Para terminar con las reflexiones de José Arnedo en su blog  Una línea de ensayos, donde nos hace pensar un poquito, que de vez en cuando viene muy bien; y nos deleita con frases de grandes escritores, sobre todo ensayistas, así como nos abre el apetito para seguir leyendo con sus buenas recomendaciones; sobre arte, ética, historia, filosofía….Y que ha sido merecidamente galardonado con Premios 20Blogs 2011.

 

¡Enhorabuena a todos los premiados y ahora os dejo a vosotros decidir los vuestros!

Y muchísimas gracias María de Lopez Linares por este Premio!!