sábado, 25 de mayo de 2013

Annie Leibovitz con el Arte, la Moda y la Comunicación


Ya que soy una apasionada de la fotografía de moda, entre otras cosas que tengan que ver directamente e incluso indirectamente con la moda, no he podido resistirme en dedicar este post a una excepcional fotógrafa, que ha sabido reflejar por medio de sus fotografías momentos y situaciones extraordinarias con un entorno onírico, la mayoría de las veces con personajes muy conocidos y mediáticos como protagonistas.

Y precisamente me he vuelto a acordar de ella gracias al Premio Príncipe de Asturias Comunicación y Humanidades 2013 que le otorgaron este jueves, merecidísimo y esperadísimo desde hace tiempo, aunque podría haber sido más lógico el de Arte, pero éste ha sido entregado al cineasta alemán Michael Haneke.


Como dato curioso, el de las Letras lo obtuvo su gran amor, la escritora Susan Sontag en 2003, (tristemente fallecida un año después)

Leibovitz, nacida en Connecticut en 1949, ha sido considerada como la fotógrafa viva más importante del momento y la mejor pagada, y por lo que he leído parece que también la más endeudada.

Y no ha sido el único reconocimiento, también recibió la estatuilla en los “Infinity Award” del Centro Internacional de Fotografía (EEUU) y en "Los Angeles Museum of Contemporary Art Award to Distinguished Women in the Arts".

Ha sido reconocida con la medalla “Barnard College Medal of Distinction”.

Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

En 1988 recibió el premio Clio por la campaña publicitaria de American Express.

También ha sido designada “Leyenda viva” por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos....Casi ná.


Después de un gran recorrido se atrevió a realizar fotografías más artísticas a inicios 80´s o finales de los setenta, como pintarles de azul la cara a los Blues Brothers, o rodearle de rosas sobre una cama a Bette Midler.

     

Gracias también a su primer gran encargo en 1975 documentando la gira musical que Los Rolling Stones realizaron en Estados Unidos y Canadá, Rolling Stones Tour of the Americas '75”, para la revista Rolling Stones. Se incorporó en el mundo de la moda como fotógrafa oficial de las revistas “Vanity Fair”, “Rolling Stone” y “Vogue”.

Comenzamos a conocerla muchos desde la famosa publicación para la portada de la revista “Rolling Stone” con el célebre retrato de John Lennon y Yoko Ono en enero de 1981. Precisamente tomada el mismo día del asesinato de Lennon, justo un mes antes de publicarla.

En 1991 se atrevió con una imagen que ya es histórica, convertida en un icono, que creó escuela y tendencia, con la espectacular Demi Moore embarazada para la portada de “Vanity Fair”, preciosa. Fue imitadísima posteriormente..incluso comenzó a ponerse de moda lucir el embarazo con bikinis y llevar vestidos ajustados marcando barriguita.

En septiembre de 2006 coincidiendo con el estreno de la película Maria Antonieta de Sofia Coppola, Leibovitz plasmó una oda a la estética de Versalles en el propio palacio con la protagonista Kirsten Dunst como modelo para la revista Vogue.


 Kirsten Dunst de Balenciaga con una tela autentica del siglo XVIII
Kirsten Dunst de John Galliano, impresionante vestido en aluminio negro recubierto de organza

Ha sido la autora de las famosas campañas de Louis Vuitton desde 2007 hasta ahora, preciosa campaña y preciosas imágenes, de lo que más me ha gustado. Con diversos personajes para Louis Vuitton, como conocidos políticos, personajes del mundo del cine, del deporte, de la música.. nos transmiten con la ayuda de Leibovitz sus experiencias en cómo un viaje puede cambiar la vida. Contribuyendo también instituciones dedicadas a la protección del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.
Gorbachov, el único que ha escogido el lugar donde quería ser fotografiado por Annie Leibovitz. "Fue él quien nos propuso posar ante el muro de Berlín".. "Le gustaría que le recordasen como uno de los protagonistas que hicieron posible la caída del muro. Está orgulloso de ello". (Antoine Arnault, LVMH)

 Catherine Deneuve para la campaña de Louis Vuitton, diciembre 2007


Michel Phelps (en una bañera en vez de piscina) para la campaña Louis Vuitton 2012

Realizó la campaña publicitaria “Walt Disney world's year of a million dreams” para Walt Disney en 2007, de nuevo con los personajes más mediáticos interpretando las clásicas películas de Disney.
Scarlett Johansson como Cenicienta

También realizó las primeras imágenes de la película "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" antes de su estreno para Vanity Fair en su edición de febrero 2008.

Harrison Ford con su inseparable fedora, George Lucas y Steven spielberg
En marzo de 2008, fotografió la portada de Vogue abril con la polémica imagen criticada de racista con Gisele Bündchen y el jugador de baloncesto LeBron James.


Leibovitz interpreta a Italia y lo italiano a través de sus fotografías que citan algunos de los iconos más representativos de la cultura italiana para el Calendario Lavazza 2009.


Muchos de sus fondos y sus montajes, nos recuerdan a los paisajistas de la pintura romántica inglesa

Sofía y Francis Ford Coppola para la campaña Louis Vuitton “Dentro de cada historia, hay un viaje hermoso…”

Angelina Jolie para la campaña Louis Vuitton 2011

Leibovitz a través de sus fotografías nos va contando historias.


Es de las veces que más ha acertado la Fundación Príncipe de Asturias, y más con alguien tan libérrima, intrépida y aguerrida, que ha arriesgado tanto y ha demostrado que con el trabajo, la constancia y pasión precisamente por el trabajo y el arte, además de buscar y saber estar en el sitio adecuado, se puede llegar muy lejos. 

“Tienes que trabajar hasta el final. Lartigue vivió hasta los 92, Steichen hasta los 93 y Cartier-Bresson hasta los 94. Irving Penn va a cumplir los 92 el mes que viene, y sigue trabajando.” (Annie Leibovitz 2009)

Podemos disfrutar de tener uno de los referentes vivos más importantes en el mundo de la fotografía.


Por fin una buena noticia esta semana.




Fuentes:
elpais.com
vogue.es
www1.lavazza.com
www.justjared.com
www.vanityfair

martes, 7 de mayo de 2013

Zurbarán el primer diseñador español



Me imagino que ya conoceréis la noticia, ya que se conoce desde septiembre de 2011, aunque yo me enteré este viernes cuando fue inaugurada la muestra del Espacio Santa Clara, una muestra que nace del proyecto original del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento, ICAS, invitando a once conocidos diseñadores españoles a reinterpretar esas magníficas obras de Zurbarán con sus creaciones actuales y en su artículo 'Santas de Zurbarán: Devoción y Persuasión', también me quedé alucinada, en este caso no de la magnífica muestra y maravillosa idea, sino de leer:
“que se han visto influidos por el pintor o lo consideran el primer modisto español.”
Y hoy me he llevado la grata sorpresa de verlo corregido por estas palabras y estupenda frase:

“El tratamiento de los tejidos, la combinación de estampados, la elección de los colores y el uso de complementos hace pensar que estamos ante el primer creador de moda Española.”

No me lo podía creer, y he tenido que comprobarlo en caché para ver que era cierta la primera frase. Y volviendo a entrar en el enlace, ya que lo critiqué en Facebook, desde la página de MECMO,
ha sido cuando me he llevado la gratísima sorpresa, aunque no creo que fuera gracias mí, seguro que se han quejado bastantes más y con más fuerza mediática que la que pueda tener yo.

Todos tenemos que tener un poco de cuidado con las palabras, incluyéndome a mí, por supuesto, aunque en mi caso tendría menos importancia, ya que no soy nada ni nadie relevante.



En el enlace del video de RTVE, podemos ver que se sigue con el término “modisto” y que incluso bautizan y apodan a Zurbarán como “modisto”, en un vídeo es más difícil modificarlo: “El primermodisto”, dicen, de España”¡Ahí queda eso! Zurbarán los imaginó, los diseñó y los pintó, pero.. ¿también le daba a la costura?.... Y claro, seguimos  con el término "modisto"..igual ofende el término correcto "modista"....
Como bien defiende Lorenzo Caprile y yo le apoyo desde mi humilde blog como en el post MODISTA O MODISTO.
Y ya no es que hagan falta apoyos y que sea para debatir, es simplemente utilizar el término correctamente.
Pero además, en este caso, incluso nos ponen a Francisco de Zurbarán de modista, aunque le llamen incorrectamente "modisto", sinceramente desconozco si tenía esas habilidades también para la costura, igual sí, y yo no me había enterado..
Pues así casi o con la misma frase lo encontramos en muchos medios más.
Y volvemos con el tema del "modisto" en abcdesevilla.es,  esta vez sin colocar a Zurbarán de "modisto":

“Será la primera vez que se mostrará junto al cuadro de «Santa Casilda» de Zurbarán que procede del Museo Thyssen-Bornemisza y que sirvió de inspiración al modisto hace medio siglo.”

Eso sí, muy bonita y buena idea, aunque mal expresada y satisfactoriamente corregida en el primer caso. Tengo que decir que me ha encantado.
Y que me ha gustado ver uno de los sitios más fieles a la noticia y que incluso han respetado el término “modista” como en ABC.es/cutura


Genial Zurbarán y genial idea de acercar a los diseñadores al arte inspirándose en obras tan especiales y preciosas como las santas de Zurbarán.

Y como dice Elio Berhanyer “Zurbarán es el más grande diseñador que ha tenido España, porque estos trajes (de sus santas) no existieron nunca y él se los inventó todos”, y estoy con él, es impresionante el trabajo de Francisco de Zurbarán.



Precisamente Berhanyer ha colaborado además de personalmente con sus obras inspiradas en Santa Isabel de Portugal y en Santa Casilda, también lo ha hecho desde su Cátedra Elio Berhanyer con sus diseñadores contribuyendo con sus diseños inspirándose en otras de las santas de Zurbarán, como María José Pedrosa Mérida en Santa Dorotea; Rafael Pérez Girón en Santa Inés; María José Jiménez Jurado en Santa Engracia; Mónica Ruiz Rabadán en Santa Marina; Ana Castilla Portillo en Santa Bárbara; Inmaculada Vergara en Santa Eulalia; Maribel Fajardo Arjona (Tan Gram) en Santa Matilda y Cristina Vázquez Borrego en Santa Catalina.

Algunas de las santas de Zurbarán, Santa Catalina de Alejandría, Santa Isabel de Portugal o Santa Casilda, Santa Casilda, Santa Úrsula, Santa Eufemia de Calcedonia, Santa Marina, Santa Isabel de Portugal, Santa Dorotea, Santa Matilda, Santa Eulalia, Santa Bárbara, Snta Engracia, Snta Inés y Santa Margarita. Y las interpretaciones de los diseñadores, ver imagen en el correoweb.es ("Diseñadores españoles homenajean a Zurbarán como “el primer modisto de la historia")


Y bajo la dirección de Elio Berhanyer, también han participado diez diseñadores más que todos conocemos, como Francis Montesinos en Santa Margarita, Pedro Moreno, en dos ángeles turiferarios, Roberto Torreta en Santa Marina, Hannibal Laguna en Santa Apolonia, Modesto Lomba, en Santa Úrsula; Ana Locking en Santa Catalina, Victorio y Lucchino, en Santa Isabel de Portugal; Ángel Schlesser, en Santa Catalina y Juan Duyos en Santa Eufemia, Ágatha Ruiz de la Prada, en Santa Águeda; y normal, lleva su nombre Águeda es el mismo nombre que Agata.... Su significado es “bondadosa”, una selección muy bonita para Ágatha Ruiz de la Prada.

La reinterpretación de Ágatha Ruiz de la Prada sobre Santa Águeda, la mártir de los pechos cortados que lleva con dulzura y delicadeza en una bandeja, impresionante.

El diseño de Ágatha Ruiz de la Prada ha seguido el modelo original en el volumen de las mangas. La capa abullonada, de color rojo carmesí de la santa barroca también ha inspirado colocando más vuelo a este traje y lo remata con su más que conocido motivo: su característico corazón.


Santa Casilda de Zurbarán, y diseño de Elio Berhanyer, Santa Isabel de Portugal por Vittorio & Luchino, Santa Úrsula por Modesto Lomba, y Santa Agueda o Santa Agata con el diseño polémico y sin corazón ni capa de Agatha  Ruiz de la Prada (ver noticia: Elmundo.es)

Otro estupendo detalle es que el Museo de Getaria también ha colaborado cediendo el traje que hizo el gran maestro español Cristóbal Balenciaga realizado en gazar (tejido original ideado por la fábrica suiza Abraham en exclusiva para Balenciaga) con el que triunfó en París en la primavera de 1961 inspirándose en Santa Casilda.




Aunque Zurbarán pintó tres versiones de Santa Casilda.



Además del extremeño Zurbarán, Ignacio de Ries, un pintor casi desconocido, que trabajó en el mismo taller que Zurbarán y perteneciente también a la Escuela Española del barroco sevillano durante el siglo XVII, e igualmente interpretaba a las santas con impresionante vestuario, y se nota su influencia con otra versión de Santa Casilda.





Pero parece que a Balenciaga el que le sirvió de inspiración fue el cuadro de Santa Casilda de Zurbarán, del Museo Thyssen-Bornemisza.

Preciosos detalles del vestuario, además de la lazada de la espalda en tafetán de seda color púrpura,
interpreta un precioso brocatel o espolín (gracias a las nuevas máquinas para tejer a mediados del s.XVII) de seda en rojo, oro y plata, bordados y apliques de pedrería que interpretan a los rubíes engarzados entre los hilos de oro, un brazalete con una piedra preciosa rodeada de perlas sobre la manga del jubón; una santa con una riqueza extraordinaria; preciosa y curiosa motivación católica durante la apuesta por la Contrarreforma. Aunque también pintó santas más humildes.


¡Espero no perdérmela y poder visitarla!
Y que no se me ofenda nadie de mis pequeñas críticas constructivas;) ¡Para eso también están los blogs!

Fuentes:

El PAIS: Zurbarán, primer modisto español