domingo, 29 de julio de 2012

Cómo vestimos en las Olimpiadas 2012

Digna de ver la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Londres el viernes 27.

Una ceremonia de apertura ecléctica, recargada y bastante aburrida, exceptuando algunas excepciones (valga la redundancia, ya puestos con redundancias) como la estupenda actuación de Paul McCartney, una buena referencia de los Beatles, interpretando al piano su mítico "Hey Jude". Y poco más,  ni la “originalidad” del montaje de inicio con  la reina Isabel II tirándose en paracaídas desde un helicóptero junto al nuevo “Bond James Bond”, Daniel Craig ….en mi opinión, una actuación ridícula. Además cargada de publicidad de sus películas como en este caso y de publicidad en general, incluyendo series de televisión, incluso una española como un fragmento del primer capítulo de “Cuéntame” además de otras películas y personajes….  En fin muy pastelón.
Me quedo con dos frases del blog de Borja Terán:
“la ceremonia olímpica de 2012 fue sobre todo un spot colonizador de cuatro horas de duración.”

“A diferencia de Barcelona’92, no hubo hueco para la reflexión social más crítica, sólo hubo pompa y autohomenaje.”

Estuvo bien la alusión a la revolución industrial con la recreación de una campiña inglesa con grandes chimeneas. Detalle que le doy importancia, ya que se ve una tendencia general y en la moda en recurrir a este tema.

Pero mi intención no era dar detalles de la ceremonia de apertura, que además no aguanté verlo todo, pero sí de los uniformes, cómo los vestían, tenía mucha curiosidad. Que al fin y al cabo es el tema.

Pudimos ver cómo quedaba el famoso uniforme español femenino un día antes en este artículo de El Mundo . Y si ya conocía el tema y había alucinado sin acabar de creérmelo, pues me dieron muestras para alucinar un poco más si cabía…. Y solo pude decir, ¡pero qué espanto par Dieu!

No pienso dar más detalles ni explicaciones al tema, es más, quería desahogarme un poquito con esta entrada, pero no tanto. 

No estoy de acuerdo con lo que nos dice Susana Molina en: SModa :
“Uniforme olímpico español: Al final no fue para tanto”

Pero sí en:
“Pau Gasol logra lucir con dignidad el traje de la gala de apertura. El chándal de mañana es otra historia”.

Cierto que hubieron peores, y nuestros deportistas ayudaron mucho para mejorarlo, pero sigo pensando que es feo, pero muy feo, y peor el uniforme femenino, con su faldita “brilli brilli” de aspecto de forro pésimo, desconozco el tejido que han utilizado, pero es lamentable, y encima con un estampado que....¿cómo lo han conseguido?.... debe de costar dar con algo así....y rematando con el largo de falda, el que peor pueda sentar.
 

¡Madre mía con el chandal! Dudo en poder tener suficiente sangre fría para verlo.


No digo nada más, había quedado en no dar más detalles....
No quiero hablar de cosas feas, había lamentables muchos, muchísimos que no voy a nombrar, excepto uno, el equipo de Alemania, ¡cómo se puede recurrir al rosita para ellas y al azulito para ellos! Viví momentos en que creía estar en un mal sueño y deseaba despertar:



Ahora toca exponer lo agradable y la suerte que tuvieron algunos países que contaron con grandes y buenos diseñadores.


-El mejor para uno de los equipos más pequeños, Salvatore Ferragamo para la República de San Marino.
Y no solo los uniformes de la apertura, si no todo el equipo, parece que es una perfección, con buenísimos y apropiadísimos modelos y tejidos, la pena es no tener más y mejores imágenes representativas.
- Giorgio Armani para Italia, impecable, clásico, serio y oscuro, pero dando importancia la mínimo detalle, muy elegante con detalles de la bandera.

- Ralph Lauren, otro que ha creado para los deportistas de Estados Unidos un uniforme clásico y elegante inspirado en la historia de los Juegos Olímpicos ensalzando los colores de la bandera americana. Con la curiosidad del made in China..


- Adidas y SLVR para el equipo de Francia, no está nada mal. Los zapatos en blanco o en rojo quedan ideales, claro que también tienen que ver con los colores de su bandera.





- Stella McCartney para el equipo de Reino Unido se ha pasado un poquito con el blanco y dorado, y su alusión por el oro de las medallas olímpicas. No se lució mucho.
Hay que decir que su calidad es buena, además en colaboración con Adidas, que le diseña desde 2004.

- Cedella Marley, se estrena la hija de Bob Marley para el equipo de Jamaica, cómo no. Con un diseño chulo, una chaqueta de inspiración militar y pantalón con los colores de la bandera jamaicana en colaboración con Puma. Que lo lució de maravilla Usain Bolt.

Y mención especial para los uniformes de
-los equipos de Brasil. Los colores, las minifaldas y los detalles, en conjunto quedaron geniales.
-Los de Lichtenstein, con sus vaqueros, estuvo muy bien que apostaran por un tejido como el denim, de una prenda informal bien resuelta con la chaqueta y complementos.

-Los de Colombia, lo mejor el sombrero, en algunos casos lo llevaban y quedaba genial.

Para terminar con la originalidad del equipo de la República Checa, un simpático guiño a la lluvia londinense, llevando botas de agua y paraguas.

Los juegos olímpicos también es una buena causa para motivar con apuestas de innovación de diseño y textiles, mejorando calidades y rendimiento, destacando más en las prendas de natación y en el calzado deportivo, así como se empiezan a ver reflejadas las apuestas por la sostenibilidad, como por ejemplo prendas con materiales reciclados. En las olimpiadas de 2012 hay buena muestra de estas innovaciones, que no detallo para no extenderme tanto.

Hemos podido comprobar que las Olimpiadas 2012 sirven de buen ejemplo en aportar bastante a la moda y a la tecnología. Claro, que como siempre hay casos que no contribuyen....


Fuentes: http://www.elmundo.es/, http://smoda.elpais.com/moda/actualidadwww.n-punto.com
Foto Getty Images, Gtres, Cordon Press

lunes, 23 de julio de 2012

EXTRAORDINARIO HALLAZGO en AUSTRIA

Curiosa coincidencia poco después de dedicar varias entradas al corsé y al corpiño: CORPIÑO O CORSÉ I, CORPIÑO O CORSÉ II, CORPIÑO O CORSÉ III,
Y curiosa coincidencia después de hablar de dos grandes personajes innovadores de Austria (Viena), como son GUSTAV KLIMT  junto a su compañera EMELIE LOUISE FLÖGE:

Hace cuatro días nos llegó la noticia del gran Hallazgo:
(aunque el hallazgo en realidad fue en 2008)
“Hallan por primera vez sujetadores del siglo XV”

Y yo me pregunto ¿SUJETADORES O CORSÉS?
Imagen comparativa con un bustier de siglo XX, El Mundo http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/19/internacional/1342723107.html

 Según El Mundo, “Cuatro sujetadores y prendas íntimas masculinas que datan de la época medieval han sido hallados junto a una amplia colección de piezas textiles durante la excavación en un castillo austriaco. Un hallazgo que contradice la idea asumida hasta ahora de que el sujetador no existió antes del siglo XIX.”

Interesantísimo, tenemos muy pocas referencias de corsés y nada de sujetadores del s. XV (la gran innovación de principios de siglo XX) y menos aún dos piezas.


Pero, ¿seguro que la prenda que nos muestran es un sujetador?

En este caso, prenda realizada en lino, como la mayoría de las prendas interiores del siglo XV, por la forma parece un tipo de corsé más similar a los del s.XX, por su cavidad de pecho, y tipo bustier (ya que se puede apreciar la tela del costado que está rasgada) Yo me inclino a que la llevarían bajo el corsé o sustituyéndolo en muchos casos, no me imagino llevando la famosa cotilla tan armada todo el día.



Basándome en este modelo se me ha ocurrido estudiarlo y desarrollar unos dibujos, rápidos y que no son ninguna maravilla, todo hay que decirlo, pero que sirven para ver algunas posibilidades de imaginarse cómo podría ser esta prenda.

Claro que puedo estar equivocada, pero solo ver la prenda, no me la imaginaba como un sujetador del siglo XX, si no como una especie de cotilla, suave sin armar, que podría servir como prenda interior del propio corsé o cotilla.

Son todo suposiciones mías.

Eso sí, lo más llamativo y extraordinario es la forma del pecho, las copas están realizadas con cavidad, con copas circulares formadas por dos piezas cosidas dando la forma del pecho, que incluso tienen una forma como si hubieran sido tratadas con algún sistema para preformar, digno de ser investigado y estudiado. Esto para mí es la gran novedad.

Tenemos algo de esto, según los escritos medievales se refieren a las prendas que cubrían el pecho calificándolas de "bolsas para los pechos" o "camisas con bolsas".

Pues bien, he disfrutado en desarrollar varias opciones que las veía más lógicas, partiendo del escote, donde se puede apreciar la continuidad en línea recta. Tenemos que recordar que este escote es el más característico en el siglo XV.


Siguiendo por el cuerpo, donde la pieza rasgada del costado nos muestra un largo considerable hasta la cintura, el mismo de las cotillas (corsés) de la época.

El nudo en el centro para ajustar, podría ser el único cierre fijo, continuando con las piezas abiertas del cuerpo para ajustar con cordones en delantero y espalda,
 

 
podría estar abierto en el centro, en la unión de las dos piezas de las copas anudadas, dejando su propia abertura, el resto del delantero una pieza, y dos piezas cerrándose en la espalda con los cordones....


Que solo estuviera abierto en la espalda es el caso quizá más probable, teniendo el nudo en el delantero, uniendo la pieza de las copas con su nudo y con su costura bajo el pecho....
Sería para dedicarle más tiempo, estudiarlo y realizarlo mejor, incluso llegar a confeccionar una miniatura.
Qué pena solo tenerlo en pequeñas imágenes y no poderlo ver realmente. Aún así he disfrutado imaginándome cómo podría ser.

Lo que está claro es que no es un sujetador como nos lo han “vendido”, al menos como entendemos qué es un sujetador, con las piezas de las copas para cubrir solo el pecho, incluso en la Vanguardia aparece cortada la imagen donde ni podemos ver bien la pieza rasgada del costado:

Imagen en La Vanguardia 

Y sin ninguna duda es un gran hallazgo, no conocíamos nada ni parecido del siglo XV.
 
Podríamos compararlo con este modelo de cotilla del s.XV, pero lo curioso es que las referencias que tenemos como en este caso, no tienen forma ni cavidad para el pecho,
Cotilla (Corsé) de Eleonora de Toledo, 1562 -Florencia Galleria del Traje
algo parecido en este ejemplo de un siglo después, del siglo XVI, en cuanto a forma, pero nada de cavidad.
 
También es curiosísimo que existieran en el siglo XV braguitas tipo bikini con cordones:
 


Y me imagino que no serían prendas populares, que perteneccerían a la aristocracia y clases elevadas.

Bueno, como me encantó esta noticia, y se me ocurrió pensar (cosa bastante dolorosa) cómo podría ser esta prenda interior, que yo no veía como sujetador…. pues he querido compartirlo también en el blog, ¡cómo no!

¡Y cómo no! Tengo que felicitar a los arqueólogos e investigadores del equipo de la Universidad de Insbruck por haber hallado algo tan extraordinario y agradecer al castillo de Lengberg  por conservarlas tan escondiditas, y a los medios de comunicación como por ejemplo El Mundo en darnos a conocer esta interesantísima noticia.

Como dice Bethany Bell, corresponsal de la BBC en Viena, el descubrimiento vuelve a escribir la historia de la ropa interior de mujer.

Los austriacos nos vuelven a dar muestras de innovación



Fuentes: BBC Mundo Paleorama. https://paleorama.wordpress.com/2012/07/19/el-sujetador-se-invento-

miércoles, 18 de julio de 2012

MOVIMIENTOS LIBERALES: NO AL CORSÉ: GUSTAV KLIMT y EMELIE LOUISE FLÖGE


Coincidiendo con los 150 años del nacimiento de Gustav Klimt desde el sábado14 de julio de 2012,he querido dedicarle esta entrada  a uno de mis genios más admirados. Además ya se hacía cansino seguir con el corsé, aunque tenía intención de seguir con el tema.

Pues ahora toca el odio al corsé, y yo me apunto a ello, aunque no me gusta odiar ninguna prenda, y hay que reconocer que el corsé tiene su encanto estético, sí odio las restricciones, prohibiciones y opresiones, y precisamente el corsé va directamente relacionado con todo esto, a la escasa o nula libertad.

Mi inclinación siempre ha sido antisujeciones y darle libertad al cuerpo, y ya puestos, a las actitudes y al pensamiento.

Y aquí entra mi adorado Gustav Klimt, lo admiro no solo por sus obras como pintor, que son geniales y me han servido como inspiración (un ejemplo:"El Arte y la Moda" ), lo admiro además como Diseñador, faceta casi desconocida; y lo admiro por manifestar públicamente un cambio por la libertad y romper esquemas de una sociedad de la que estaban orgullosos una mayoría, con el apoyo de cuatro gatos, por cierto.
Gustav Klimt por Madame d'Ora, si no la primera, de las primeras fotógrafas, otra genial excepción de la época y de Viena, hay que dedicarle otro post.

Un personaje del que no conocemos tanto como nos gustaría, sobre todo los que le admiramos tanto.



Pues precisamente Gustav Klimt, estaba totalmente relacionado con los movimientos liberales que surgieron entre mediados y finales del siglo XIX , fue junto a su compañera Emelie un gran iniciador del nuevo movimiento que surgió en contra de los opresores corsés y tipo de vestuario tan estricto, rígido e incómodo que había durante la mitad y finales del siglo XIX con el exitoso estilo victoriano, vamos, en pleno periodo victoriano, y aún era más exagerado en el Imperio Austrohúngaro de la Viena de Klimt.
Fundó junto a su hermano Ernst y su amigo Franz Matsch el movimiento de la Secesión, Secesión de Viena, una asociación de artistas modernistas y de arquitectos cuyo lema fue "a cada edad su arte, al arte su libertad" en 1891.


¿Por qué nombrar a Emilie Louise Flöge?
Pues porque fue la eterna compañera de Gustav Klimt, y ella llegó a pertenecer a la innovadora y revolucionaria escuela de la Secesión de Viena.


Emilie en 1895 abrió una escuela de costura junto a su hermana mayor.
En 1899 ganaron un concurso para realizar un vestido en una exposición de Viena.
En 1904 abrieron una exitosa empresa, un salón de moda de alta costura conocido como Schwestern Flöge (Flöge hermanas).
Durante sus viajes a París y Londres se relacionó con Coco Chanel y Christian Dior.
En 1938 “gracias” a los nacionalsocialistas o nazis con el Tercer Reich, perdió clientela y tuvo que cerrar. Mantuvo su taller con obras de Klimt en su apartamento.

Una importante y también revolucionaria de la moda coetánea de Poiret, (un añito más joven). Casi desconocida, su causa: no ser de Paris, vivir desde la Austria conservadora hasta la Austria nazi, perdiendo y desapareciendo obras, que seguro serían dignas para la historia.

Gustav Klimt y Emilie Louise Flöge:
Ella diseñó para Klimt y él diseñó para ella desde la escuela, asociación y movimiento revolucionario de la llamada “Secesión de Viena”.
Emile Louise Flöge por Gutav Klimt, llevando un modelo posiblemente deiseñado por ella o por el propio Klimt. El estampado es evidente de Klimt, también realizaba estampados y diseños para Emilie. 
Fueron los iniciadores de la producción artística más rompedora y refinada de Austria, y me atrevo a decir que fueron los antecesores de La Bauhaus, con cuadros, edificios, murales e incluso diseño de muebles y ropa.

Ellos lo demostraron usando la túnica o el kaftan, símbolo de los principios liberadores del pensamiento modernista, el movimiento del vestido racionalista; hay que recordar que coincidía con el movimiento que empezaba a surgir dando paso al Art Decó.

Gustav Klimt, llevando una de sus famosas túnicas como su inseparable Emilie Louise Flöge en su adorado lago Attersee.

Estilo y movimiento basado en el neoclasicismo nacido en "el reinado" de Napoleón, anticorsé y defendiendo la libertad del cuerpo.
Jeanne Francoise Julie "Juliette" Madame Recamier por François Gérard, Baron Gérard, 1802
Pues esta encantadora pareja se atrevió a finales del siglo XIX, entre unos pocos más, a romper esas ataduras en el vestir, y nunca mejor dicho, desde las ataduras de los corsés hasta las que hacían en los tobillos, sí, habéis leído bien, en los tobillos, es un detalle curioso para dedicarle otro post.

Gustav Klimt:
Su constante inspiración fue el cuerpo desnudo de la mujer, y no solo de la mujer bella y joven, desde niñas hasta ancianas, retrataba el proceso de la vida.

Gustav Klimt fue acusado de pornográfico en 1905 y en 1945 los nazis se encargaron de destruir buena parte (las que se encontraron por delante, vamos) de sus geniales obras.

Es curioso que su muerte en 1918 coincidiese con el colapso del antiguo Imperio austro húngaro, curiosa también la obsesión de Berlanga por este Imperio. Tuvo el privilegio de contemplar el fin de un mundo ya obsoleto y la genialidad de poder predecir un futuro con un gran cambio que tenía que aparecer.

Se adelantó a Paul Poiret, uno de los principales protagonistas de Art Deco en el vestir y revolucionario en la liberación del cuerpo de la mujer, manifestándose anticorsé. Él lo inició en 1903.También continuador del neoclasicismo, además de la influencia oriental que compartía con Klimt y Emilie Louise Flöge.

Fashion plate from a 1908 pamphlet_Les Robes de Paul Poiret.Illustration by Paul Iribe(1883-1935).Found in the Open Library

Se adelantó a la extraordinaria Madeleine Vionnet, coetánea de Paul Poiret, ambos considerados revolucionarios en la supresión del corsé y creadores del vestuario pro libertad de movimientos iniciados en 1903 por Poiret y 1906 por Vionnet.
Otra gran continuadora del neoclasicismo, moda imperio y/o grecorromana.
Vestido estilo Neoclásico o Imperio de Madeleine Vionnet en 1916

Se adelantó (y mucho) a Walter Gropius, fundador de la revolucionaria escuela La Bauhaus en 1919. (Recordemos que él fundó una asociación y acadaemia de características similares a La Bauhaus en 1897, 22 años de diferencia)

Puede que Klimt fuera el punto de referencia de estos grandes creadores, tanto Emilie Louise Flöge como Paul Poiret y Madeleine Vionnet, casi de la misma edad, coincidieron en defender este nuevo movimiento de libertades.


Gustav Klimt (1862- 1918)

Emilie Louise Flöge (1874-1955)
Paul Poiret (1875-1944)
Madeleine Vionnet (1876 - 1975)

Secesión de Viena: (1891) Escuela y movimiento de la Secesión.
La Bauhaus: (1919) Fundada por Walter Gropius (1883-1969)


Esta moda siguió de la mano de Coco Chanel y Madame Gres desde los 20 hasta los años 30, volvió en los 70 con la revolución social anticorsés de nuevo y antisujetador que nació a finales 60´s.

Anita Pallenberg 70´s

Muchos ahora en pleno siglo XXI la vuelven a recuperar con ese liberalismo, aunque aquí juega más la estética que el espíritu revolucionaro.


Steven Meisel- Vogue 2006


Elie Saab Haute Couture Otoño Invierno 2012/2013.
Una cita para recordar relacionada con Klimt del célebre escritor alemán Friedrich Schiller: “Si no puedes complacer a todos con tu arte, complace a unos pocos. Complacer a muchos es malo”

Bueno, me he quedado a gusto exponiendo algo bastante desconocido, yo misma me he sorprendido investigando.

martes, 10 de julio de 2012

CURIOSAS CONTRADICCIONES, CURIOSOS GUSTOS

Pues sí, me ha resultado muy curioso y al mismo tiempo muy interesante, comprobar una predilección masiva hacia el estilo de los años 50, mayoritaria, y me atrevería a decir de un 90 por cien (en los casos directos que he conocido podría decir que un 99%, pero como mi muestra no sería aleatoria, eso me dirían los expertos estadísticos, pues lo dejaremos en un 90....)


En cambio esa predilección disminuye considerablemente cuando se trata de corsés, bustiers y corpiños, llegando a gustar solo a una minoría, así, por “el cuento de la vieja”, sería sobre un 10% en corsés, y un 20% en corpiños y bustires exteriores; me temo que he sido generosa en dar ese porcentaje.
GERARD UFÉRAS-2003

Y ¿por qué es contradictorio?
Imágenes del libro Dior Couture-Patrick Demarchelier(Nov-2011)

Simplemente porque lo que más caracteriza del estilo de los 50 es precisamente los cuerpos encorsetados, esa imagen exterior nos refleja una figura de talle hiperfemenino, marcando curvas exageradas de la mujer, cintura de avispa, aumento de caderas y pecho manteniéndolo firme; precisamente lo que se pretende con la prenda interior del corsé.

La línea, el estilo, el nuevo look hiperfemenino, el “new look” creado por Christian Dior en 1947 a la par de nuestro genial Cristóbal Balenciaga, rompiendo la austeridad de los 40, se basa en una prenda tan característica como el corsé para dar esa imagen.
50´s: Cambio total con el "new look" de Christian Dior 1947.

50´s: Balenciaga, Harper's Bazaar,1950, Fotgrafía Richard Avedon
De hecho, es la prenda interior que llevaban mayoritariamente para mantener esa silueta rozando la caricatura de la mujer, pero consiguiendo una estética admirada por una gran mayoría de mujeres seguida por buena parte de hombres hasta nuestro siglo XXI, preferencia truncada por jóvenes de los 60 y 70, mantenida por mayores, y amada por jóvenes y mayores desde los 80 hasta ahora.
(Los mayores, como siempre, más conservadores)


¿Hay una atracción a la hiperfeminidad, o a parecer y sentirse princesas,


 o un poco de todo?

50´s: Cristobal Balenciaga, Harper’s Bazaar, December 1950-Dovima-Richard Avedon
(RETROSPECTIVA BALENCIAGA: http://blog.pleasedtomeetyou.fr/)

Yo reconozco que los años 50 en la mujer tienen una estética diferente y muy atractiva, nos muestra una mujer entre frágil y firme al mismo tiempo, segura de sí misma, elegante, además, grandes creadores tanto en la fotografía como en la costura y el cine, ayudaron mucho en reflejar esas características y esa estética que nos absorbe y admiramos.
Retomando 50´s: Patrick Demarchelier-Nadja Avermann, Harpers Bazaar, New York, January 1995

Crearon un mundo de ensueño y de lujo, (bastante poco natural, todo sea dicho) al alcance de una mayoría, aunque para buena parte solo se quedara en sueños.
50´s: Brigitte Bardot

Y ahora, después de 65 años, nada más y nada menos, seguimos admirando esa estética.
Louis Vuitton-Otoño invierno 2010-2011

Triunfo de Raf Simons, (recordando a Louis Vuitton 2010-2011) Christian Dior inv-2013

Parece evidente que amamos más el envoltorio, la imagen exterior, el vestido que entalla y resalta la hiperfigura hiperfemenina, más que la pieza del corsé, e incluso que el corpiño exterior.


Sentirse princesas (cuerpo encorsetado) (Grace Kelly en la película "Atrapa a un ladrón" 1955)
  Fuentes: http://cultura.elpais.com/cultura, Dior: http://www.dior.com/magazine/en_gb, http://www.rizzoliusa.com/book,