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miércoles, 3 de julio de 2013

Bert Stern, conocido como “el último fotógrafo de Marilyn”



Deseando poder publicar este post desde que me enteré de la noticia, ha pasado ya una semana, pero si se quiere, y se puede....todo llega.

Pues aquí dejo mi pequeño homenaje a un gran fotógrafo como Bert Stern, que aunque conocía algunas obras suyas, entre ellas algunas publicaciones para Vogue como las curiosas fotos de Marilyn, he podido conocer algo más cuando me enteré que nos dejó este martes con 82 años; me imagino que también igual que yo habrá muchos más, cosa que, normalmente suele pasar.

Un fotógrafo que sobre todo ha sido conocido por sus famosas fotos de Marilyn por encargo de la revista Vogue, posando unas semanas antes de su muerte, desnudas, semidesnudas, otras curiosas fotografías post operación de vesícula, unas censuradas por ella, unas fueron seleccionadas por el propio Bert y publicadas en 1982 en “The Last Sitting”, otras salieron a la luz en el año 2000 completando con “Complete Last Sitting”.  Y cómo no, las famosas del vestido negro, sobre todo la del escote en la espalda con una pose extraordinaria, que curiosamente la publicó Vogue un día después de la muerte de Marilyn, dicen que “casualidades del destino”....Alucinante.


No solo fotografió a Marilyn con más de 2.500 imágenes sobre ella, también pasaron por su objetivo otras grandes estrellas del cine, la música, la literatura y de la moda, desde los 50, como Louis Armstrong, Truman Capote, Gary Cooper, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, Madonna, Kylie Minogue, Drew Barrymore, Shirley MacLaine, Claudia Cardinale, Jacqueline Bisset, Jane Birkin, Suzy Parker, Omar Sharif, Marisa Berenson, Veruschka….¡uf!
Suzy Parker con Omar Sharif en 1961

Jane Birkin y Serge Gainsbourg en 1970
Portadas, como en el caso de Audrey Hepburn de novia y de Givenchy con su marido Mel Ferrer, y miles de publicaciones para Vogue


Marisa Berenson de Pucci en 1965 para Vogue

Veruschka en 1967

y sobre todo Twiggy, no sé si llegó a las 2.500 imágenes como en el caso de Marilyn, pero si no es así, estaría muy cerca. Al fin y al cabo Twiggy era el icono de los años 60.
Twiggy sobre un cuadro de
Bridget Riley (ver post:


Y también conocido por sus intrépidos anuncios para Smirnoff en los 50, entró a formar parte de la llamada “Revolución creativa”, como dice el diseñador gráfico, publicista y director George Lois, Stern era un “provocador cultural”.

Buster Keaton en su curioso anuncio para Smirnoff Vodka
Muy lejos de parecerse a lo que quería representarMad Men”, una serie llena de críticas y poco acertada. (Ver post sobre los 50: finales de los 50 )
Fotografía de Bert Stern para uno de los anuncios de Smirnoff Vodka 

Dato curioso: Comenzó como repartidor de prensa, conoció a fotógrafos, supo sacarle partido y estar en el momento adecuado y sitio adecuado.


Otro dato curioso, se retiró a inicios de los 70 viniéndose a vivir a España unos años de descanso hasta 1976.

También dejó su huella en el cine como en la famosa película Lolita y como protagonista en Becoming Bert Stern en 2009.

Y otro dato curioso es que Bert Stern en 2008 recreó el reportaje fotográfico de Marilyn Monroe con Lindsay Lohan como modelo, cosa que a mí personalmente no me gustó nada, ni la idea, ni la realización ni la estética ni Lindsay Lohan; lo siento, pero lo veo de mal gusto, además Marilyn le daba mil vueltas, en estética, en su manera de posar y en su belleza; y eso que Marilyn Monroe no es que me encante. En fin, lamentable, quizá el tema le ralló un poco....(He omitido otras imágenes, al final he decidido no ponerlas, porque me parecen lamentables)


En 2012 se realiza un documental sobre él: “Bert Stern: Original Madman” o “El primer mad men” en español. Gracias a él, podemos conocer su trayectoria, algunas anécdotas curiosas, y un poco más sobre él.

Captó el cambio de los 50 a los 60, manifestándolo a través de sus obras, de las que tenemos muchas referencias en revistas de moda, sobre todo en Vogue durante los 60. (Ver post sobre los 50: finales de los 50 y 60´s: ESTILO "AIRE VINTAGE" O NEOECLÉCTICO III: Los años 60: Un periodo casi desconocido)

Bert Stern, 1957


Nos muestra su juego entre la imagen fotográfica y la transmitida por el revolucionario aparatito de los rayos catódicos, el boom de los años 50 y más popular en los 60, la llamada “625 líneas”, la televisión, considerada como complemento necesario en la vivienda, ya formaba parte de una reducida mayoría sustituyendo a la radio; y precisamente la televisión forma parte de la composición fotográfica de Bert Stern, compartiendo protagonismo con Twiggy.  


Twiggy por Stern para Vogue en 1967 de YSL, Madme Gres, Louis Feraud, Pierre Cardin

Autodidacta y original fotógrafo de los años 50 y 60 que convivió y compitió con lo mejorcito, con grandes y extraordinarios monstruos, además de grandes amigos, como Irving Penn y Avedon.

Sue Lyon para Look Magazine por Bert Stern 1960.





Fuentes: cultura.elpais.com
www.elmundo.es/elmundo/cultura.html
www.bertsternmadman.com
Vogue.it
Libro “La última sesión”

miércoles, 18 de julio de 2012

MOVIMIENTOS LIBERALES: NO AL CORSÉ: GUSTAV KLIMT y EMELIE LOUISE FLÖGE


Coincidiendo con los 150 años del nacimiento de Gustav Klimt desde el sábado14 de julio de 2012,he querido dedicarle esta entrada  a uno de mis genios más admirados. Además ya se hacía cansino seguir con el corsé, aunque tenía intención de seguir con el tema.

Pues ahora toca el odio al corsé, y yo me apunto a ello, aunque no me gusta odiar ninguna prenda, y hay que reconocer que el corsé tiene su encanto estético, sí odio las restricciones, prohibiciones y opresiones, y precisamente el corsé va directamente relacionado con todo esto, a la escasa o nula libertad.

Mi inclinación siempre ha sido antisujeciones y darle libertad al cuerpo, y ya puestos, a las actitudes y al pensamiento.

Y aquí entra mi adorado Gustav Klimt, lo admiro no solo por sus obras como pintor, que son geniales y me han servido como inspiración (un ejemplo:"El Arte y la Moda" ), lo admiro además como Diseñador, faceta casi desconocida; y lo admiro por manifestar públicamente un cambio por la libertad y romper esquemas de una sociedad de la que estaban orgullosos una mayoría, con el apoyo de cuatro gatos, por cierto.
Gustav Klimt por Madame d'Ora, si no la primera, de las primeras fotógrafas, otra genial excepción de la época y de Viena, hay que dedicarle otro post.

Un personaje del que no conocemos tanto como nos gustaría, sobre todo los que le admiramos tanto.



Pues precisamente Gustav Klimt, estaba totalmente relacionado con los movimientos liberales que surgieron entre mediados y finales del siglo XIX , fue junto a su compañera Emelie un gran iniciador del nuevo movimiento que surgió en contra de los opresores corsés y tipo de vestuario tan estricto, rígido e incómodo que había durante la mitad y finales del siglo XIX con el exitoso estilo victoriano, vamos, en pleno periodo victoriano, y aún era más exagerado en el Imperio Austrohúngaro de la Viena de Klimt.
Fundó junto a su hermano Ernst y su amigo Franz Matsch el movimiento de la Secesión, Secesión de Viena, una asociación de artistas modernistas y de arquitectos cuyo lema fue "a cada edad su arte, al arte su libertad" en 1891.


¿Por qué nombrar a Emilie Louise Flöge?
Pues porque fue la eterna compañera de Gustav Klimt, y ella llegó a pertenecer a la innovadora y revolucionaria escuela de la Secesión de Viena.


Emilie en 1895 abrió una escuela de costura junto a su hermana mayor.
En 1899 ganaron un concurso para realizar un vestido en una exposición de Viena.
En 1904 abrieron una exitosa empresa, un salón de moda de alta costura conocido como Schwestern Flöge (Flöge hermanas).
Durante sus viajes a París y Londres se relacionó con Coco Chanel y Christian Dior.
En 1938 “gracias” a los nacionalsocialistas o nazis con el Tercer Reich, perdió clientela y tuvo que cerrar. Mantuvo su taller con obras de Klimt en su apartamento.

Una importante y también revolucionaria de la moda coetánea de Poiret, (un añito más joven). Casi desconocida, su causa: no ser de Paris, vivir desde la Austria conservadora hasta la Austria nazi, perdiendo y desapareciendo obras, que seguro serían dignas para la historia.

Gustav Klimt y Emilie Louise Flöge:
Ella diseñó para Klimt y él diseñó para ella desde la escuela, asociación y movimiento revolucionario de la llamada “Secesión de Viena”.
Emile Louise Flöge por Gutav Klimt, llevando un modelo posiblemente deiseñado por ella o por el propio Klimt. El estampado es evidente de Klimt, también realizaba estampados y diseños para Emilie. 
Fueron los iniciadores de la producción artística más rompedora y refinada de Austria, y me atrevo a decir que fueron los antecesores de La Bauhaus, con cuadros, edificios, murales e incluso diseño de muebles y ropa.

Ellos lo demostraron usando la túnica o el kaftan, símbolo de los principios liberadores del pensamiento modernista, el movimiento del vestido racionalista; hay que recordar que coincidía con el movimiento que empezaba a surgir dando paso al Art Decó.

Gustav Klimt, llevando una de sus famosas túnicas como su inseparable Emilie Louise Flöge en su adorado lago Attersee.

Estilo y movimiento basado en el neoclasicismo nacido en "el reinado" de Napoleón, anticorsé y defendiendo la libertad del cuerpo.
Jeanne Francoise Julie "Juliette" Madame Recamier por François Gérard, Baron Gérard, 1802
Pues esta encantadora pareja se atrevió a finales del siglo XIX, entre unos pocos más, a romper esas ataduras en el vestir, y nunca mejor dicho, desde las ataduras de los corsés hasta las que hacían en los tobillos, sí, habéis leído bien, en los tobillos, es un detalle curioso para dedicarle otro post.

Gustav Klimt:
Su constante inspiración fue el cuerpo desnudo de la mujer, y no solo de la mujer bella y joven, desde niñas hasta ancianas, retrataba el proceso de la vida.

Gustav Klimt fue acusado de pornográfico en 1905 y en 1945 los nazis se encargaron de destruir buena parte (las que se encontraron por delante, vamos) de sus geniales obras.

Es curioso que su muerte en 1918 coincidiese con el colapso del antiguo Imperio austro húngaro, curiosa también la obsesión de Berlanga por este Imperio. Tuvo el privilegio de contemplar el fin de un mundo ya obsoleto y la genialidad de poder predecir un futuro con un gran cambio que tenía que aparecer.

Se adelantó a Paul Poiret, uno de los principales protagonistas de Art Deco en el vestir y revolucionario en la liberación del cuerpo de la mujer, manifestándose anticorsé. Él lo inició en 1903.También continuador del neoclasicismo, además de la influencia oriental que compartía con Klimt y Emilie Louise Flöge.

Fashion plate from a 1908 pamphlet_Les Robes de Paul Poiret.Illustration by Paul Iribe(1883-1935).Found in the Open Library

Se adelantó a la extraordinaria Madeleine Vionnet, coetánea de Paul Poiret, ambos considerados revolucionarios en la supresión del corsé y creadores del vestuario pro libertad de movimientos iniciados en 1903 por Poiret y 1906 por Vionnet.
Otra gran continuadora del neoclasicismo, moda imperio y/o grecorromana.
Vestido estilo Neoclásico o Imperio de Madeleine Vionnet en 1916

Se adelantó (y mucho) a Walter Gropius, fundador de la revolucionaria escuela La Bauhaus en 1919. (Recordemos que él fundó una asociación y acadaemia de características similares a La Bauhaus en 1897, 22 años de diferencia)

Puede que Klimt fuera el punto de referencia de estos grandes creadores, tanto Emilie Louise Flöge como Paul Poiret y Madeleine Vionnet, casi de la misma edad, coincidieron en defender este nuevo movimiento de libertades.


Gustav Klimt (1862- 1918)

Emilie Louise Flöge (1874-1955)
Paul Poiret (1875-1944)
Madeleine Vionnet (1876 - 1975)

Secesión de Viena: (1891) Escuela y movimiento de la Secesión.
La Bauhaus: (1919) Fundada por Walter Gropius (1883-1969)


Esta moda siguió de la mano de Coco Chanel y Madame Gres desde los 20 hasta los años 30, volvió en los 70 con la revolución social anticorsés de nuevo y antisujetador que nació a finales 60´s.

Anita Pallenberg 70´s

Muchos ahora en pleno siglo XXI la vuelven a recuperar con ese liberalismo, aunque aquí juega más la estética que el espíritu revolucionaro.


Steven Meisel- Vogue 2006


Elie Saab Haute Couture Otoño Invierno 2012/2013.
Una cita para recordar relacionada con Klimt del célebre escritor alemán Friedrich Schiller: “Si no puedes complacer a todos con tu arte, complace a unos pocos. Complacer a muchos es malo”

Bueno, me he quedado a gusto exponiendo algo bastante desconocido, yo misma me he sorprendido investigando.