martes, 26 de febrero de 2013

Déjà vu, retrospectiva y melancolía

Mirando hacia atrás, esta vez no como tendencias que vuelven y marcan un estilo que ya fue más que aceptado y muy característico en décadas anteriores.


Buscamos desesperadamente lo que ya ha triunfado y ha gustado para… ¿curarnos en salud? ¿Jugar al caballo ganador? ¿Dar prioridades a lo que se supone que es o va a ser éxito seguro? ¿No querer arriesgar con algo diferente y realmente nuevo? ¿Está todo inventado? (frase que se ha dicho reiteradamente a lo largo de nuestra historia pese que han habido cambios e inventos que han ayudado a nuestro progreso, pero la cansina frase “ya está todo inventado” se repite sin parar, y ahora más que nunca)

Pues este post tiene algo que ver, pero no en la línea de algo que caracteriza una tendencia que afecta a un cambio social reflejado mediante la moda que vuelve después de 100, 60, 40, o 30 años, sino en esa sensación de Déjà vu, de haberlo vivido o visto, aunque sea de manera casual, no buscada, con detalles concretos que no detereminan ninguna tendencia que afecte a una sociedad, sino que afecta en este caso individualmente, una sensación que he vivido con mis propias obras, y quería compartirla, aunque no siempre se encuentran las referencias como una quiere, o incluso no llegan a encontrarse, porque han desaparecido esas obras, diseños o fotografías, por lo que se hace más difícil compartir y poder comprender esa sensación.
Con lo poco que he podido recuperar, espero poder compartir esas sensaciones que entrarían más en el mundo real que en el onírico, (mientras se puedan ver y tocar, o no, o entran en el mundo onírico de nuestras sensaciones que creemos reales) sobre algo que has visto, que has vivido y que vuelves a verlo y a vivirlo.

Yo misma con el diseño de piezas geométricas "Composición", botas Francis Montesinos. Fotografía y cuadro Juan Mtnez de Lejarza (1981) 

Con algo de retrospectiva y un poco de melancolía en mis pimeras muestras y obras encontradas tras ese Déjà vu, volví a ver ese recuerdo, ese inicio de despegue en el mundo de la moda este mes de febrero cuando vi un modelo de Alejandro Berro en la Semana de la Moda de Valencia, en su colección Otoño/Invierno 2013/2014, que por su corte y sus piezas del cuerpo, me hicieron entrar en mi modelo esencial que dio base a mi primera colección.


Lydia Jimenez Gadea con un diseño de Alejandro Berro en el Palacio de La Exposición- Desf.FWV 2013
  Dentro de mis primeras colecciones buscando nuevas formas, diferentes composiciones y materiales a los que estábamos acostumbrados durante los últimos 70 y comenzando los 80.
Yo misma con el diseño de piezas geométricas "Composición". Fotografía y cuadro Juan Mtnez de Lejarza 

Una colección a base de piezas geométricas, desvirtuando los patrones, basándome más en el arte que en la propia moda más o menos convencional y funcional, buscando una nueva estética, suave, equilibrada entre la comodidad y la incomodidad, la opresión y el liberalismo, lo recatado y lo sensual.


Los tejidos que yo usaba generalmente eran los que se utilizaban para tapicería como el chintz de algodón, algodón cirado combinado con algodón mate. Un ejemplo, el modelo "Composición", cuerpo y falda con piezas trapezoidales en chintz (algodón cirado en gris y mate en azul gris), inspirado en la geometría de Cezanne, entre el Cubismo y Expresionismo Abstracto. Se puede ver en el post "El arte y la moda"





Recordé que el primer modelo que despertó esa sensación fue cuando me encontré con un traje de Giorgio Armani para su colección Primavera/Verano 2010, 



hasta el detalle del cuello, recordando al cuello esmoquin que diseñé para la colección Primavera/Verano 1985:

Un traje masculino que ideé para que la mujer también pudiera llevarlo, en plenos 80 era ideal la línea amplia con enormes hombreras, por lo que no era necesario realizarlo en un patrón adaptado a la mujer. Ya daba muestras de mi atracción sobre la moda masculina, post: http://comovestimos-lo.blogspot.com.es/2013/02/moda-masculina.html o pinchando aquí: Moda masculina

Yo misma con el traje masculino que diseñé en 1985

La novedad de este traje consistía en que fuera del mismo tejido tanto la camisa como la chaqueta y el pantalón, en este caso realizado en lino listado en dos tonalidades de verdes, y fue todo un éxito, aún conservo el prototipo.

No volví a ver nada con esta idea hasta que me encontré con el traje de Armani en 2010, y más recientemente los de Tommy Hilfiger para 2013 y Moschino para el invierno 2013/2014.

Tommy Hilfiger, traje completo con el mismo estampado, todo rayas, para la colección masculina Primavera/Verano 2013.


Moschino en la London Fashion Week f/w 2013/2014, traje completo con el mismo estampado, esta vez “animal print” concretamente de leopardo, no de pulpo u otros animales salvajes que entrarían en el print animal....

Esa retrospectiva, esa melancolía y la sensación Déjà vu, cada día va creciendo y se va manifestando ocasionalmente.

viernes, 15 de febrero de 2013

60´s, el Op Art y Louis Vuitton



60´s, Claudia Cardinale (Colección de Pink Ponk en Flickr)

El Op art, el movimiento artístico más característico y vanguardista de los 60, aunque nació antes, como las obras del húngaro Victor Vasarely que iniciaron este movimiento en los años 30, por lo que Victor Vasarely fue considerado el padre del Op art, y posteriormente


Victor Vasarely

y la inglesa Bridget Riley fue una excelente artista de este movimiento durante y desde los 60; los dos han sido considerados los más relevantes pintores del Op Art.



Se caracteriza por la ausencia total del movimiento real, aunque todas sus obras son físicamente estáticas, logran conseguir la sensación del movimiento.

Se expresa con figuras geométricas simples, como cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos y circunferencias en tramados, combinaciones o formaciones múltiples y complejas.


Victor Vasarely

Bridget Riley


Con contrastes cromáticos marcados, no solo en blanco y negro, aunque este contraste es el más representado, también se manifiesta en varios colores, poli o bicromáticos

Victor Vasarely


Y por supuesto, ese nuevo arte de ilusiones ópticas, se vio reflejado en la moda 60´s,

Veruschka, Courrèges en vinilo 1965


Audrey Hepburn por Cecil Beaton utilizando fondo Op Art en 1963

Traje de Nina Ricci por John French, 1965.
quedando en el olvido hasta los 90 que volvió con fuerza.

Masairo Nakagawa y Rica, traje pantalón Otoño/Invierno 1995 (Instituto de la indumentaria de Kioto)

Victor Vasarely-"Ter-Ur"
Y de nuevo en la primera década del siglo XXI

Sølve Sundsbø, edicción de NUMÉRO, Marzo 2007


Sølve Sundsbø,
el fotógrafo que disfruta con los efectos Op Art

Junya Watanabe Paris, verano 2010

Dato curioso: A raíz de su éxito comercial, muchos críticos lo calificaron de “poco inteligente”….Un estilo artístico que llegó a la saturación y a ser aborrecido, pero como vemos de vez en cuando vuelve a ser considerado.

60´s, Mary Quant por Cecil Beaton

Sølve Sundsbø, edicción de NUMÉRO, Marzo 2007 
Evidentemente el más destacado para esta primavera/verano 2013 es Marc Jacobs con la colección para Louis Vuitton, inspirado en el arte conceptual de Daniel Buren, (artista que consiguió su fama en plena revolución del 68 manifestando su arte y espíritu deconstructivista con mucha influencia y manifestación Op art) Marc Jacobs, no solo se inspira en su arte, también ha contado con su colaboración para decorar los escaparates de Louis Vuitton en París.


Y es evidente también que nos recuerda al Op-Art de los 60,

 incluso la estética 60´s de pies a cabeza, los zapatos “brujita” (kitten heell) cincuenteros y aún sesenteros, y el pelo cardado y recogido, además del maquillaje.



Una vuelta a los 60 de nuevo,
 un enorme salto en la historia de su anterior inspiración y homenaje a la innovación inglesa con el tren a vapor, mostrando un recorrido del estilo victoriano al Art Deco, del siglo XIX a principios del XX en la colección de Marc Jacobs para Louis Vuitton otoño/invierno 2012/2013: Post AIRE VINTAGE o RETRO
Campaña Marc Jacobs, primavera 2013 por Jurgen Teller

lunes, 4 de febrero de 2013

Moda masculina


Saska de Brauw como protagonista de la campaña masculina de Saint Laurent S/S 2013, que el propio fotógrafo y diseñador de la marca Hedi Sliman eligió una mujer para su colección de ropa masculina, en este caso, en teoría, exclusivamente masculina.
Nos están diciendo que una de las tendencias para esta primavera es el estilo masculino, yo siento discrepar, porque estoy convencida que se sale de las tendencias, es un estilo que nunca se ha ido, que permanece, que nunca ha pasado de moda desde que apareció, eso sí, puede que se llegue a llevar hasta la exageración, verlo en una gran mayoría, en la calle, revistas, etc, etc. Así se podría considerar tendencia, y así también se puede conseguir aborrecerlo, aunque no creo que llegue a pasar.


Parece que cada temporada vuelva a ser tendencia; llevamos leyendo, viendo y oyendo que es una tendencia cada año, como el año anterior..

La Mujer empezó a manifestarse con parte de la indumentaria masculina, como la chaqueta sastre o de influencia militar, eso sí sobre el corsé y falda con el polisón, en pleno paso anticorsé coincidiendo con la “Gran Depresión” entre 1873 y 1890. Coincidiendo también con el atrevimiento de la mujer en participar en algunos deportes como montar a caballo e ir en bici con sus chaquetas sastres de inspiración masculina, aunque muy femeninas en su corte, llevadas también como trajes de calle. (El “Padre de la Costura”, el modista Charles Frederick Worth, también dio muestras de esta prenda)
Chaqueta inspiración militar en moaré de seda por Charles Frederick Worth en 1870.

Madame Henriette Darras, con chaqueta cerrada inspiración militar. La Carrera de Pierre Auguste Renoir (1873)

Pero como estilo andrógino apareció a principios de siglo XX, cuando la mujer inició su camino de libertad y emancipación social rechazando los corsés y encorsetamientos.

Lo hemos visto desde la innovadora y revolucionaria escuela de Viena con el movimiento de la Secesión, Secesión de Viena en 1897 gracias a Gustav Klimt y los movimientos liberales.   Aunque comenzó a tener éxito a partir de 1908, su verdadero triunfo se manifestó durante los años 20, continuando en los 30, con grandes y excepcionales referencias (no todas iban con traje masculino incluyendo pantalones, la gran novedad, el pantalón, fundamental para completar el estilo masculino), como Coco Chanel, la primera, desde 1912,  
Coco Chanel en 1912, vestida para asistir a una gala con el curioso traje de un paje de bodas de provincias.

Coco con su amiga Vera Bates en 1928, vestidas con los trajes completos del  Duque de Westmiste.

Coco Chanel en los años 30.
Louise Brooks en los años 20,  
Marlene Dietrich,desde 1928 hasta los 40
Marlene Dietrich con "tuxedo",un término usado tanto para frac como para esmoquin, chistera, pajarita y chaleco vestida por Schiaparelli en 1928, fotografiada por Alfred Eisenstaedt para la revista LIFE.
Marlene Dietrich traje masculino con chorrera de encaje dieciochesca por Cecil Beaton (Angel) 1937
  Josephine Baker en 1933, también con frac, chistera  y pajarita. 
Katharine Hepburn desde los 30 y durante toda su vida:  
Katharine Hepburn en 1935,  Foto Rue des Archives-BCA

Katharine Hepburn y Ginger Rogers, Emmett 1937




Se ha dicho que Yves Saint Laurent fue el creador del smoking para la mujer en 1966:

 pero es evidente que se le adelantó Elsa Schiaparelli en 1928 para vestir a Marlene Dietrich, eso sí, para una gran parte de las mujeres y como moda realmente, se puede decir que fue Yves Saint Laurent.


"Quiero encontrar para la mujer el equivalente del traje masculino" Yves Saint Laurent.

YSL por Helmut Newton, 1975

Esta "tendencia" continuó en los años 70, 80....hasta ahora, nunca ha desaparecido.

He seleccionado algunas de las últimas colecciones para la primavera/verano de 2013 con ese estilo y trajes masculinos, como Stella McCartney, muy ochentera, con enormes hombreras, y no es la primera vez que presenta esta línea de chaquetas tan 80´s

Mulberry,



y la nueva firma de Yves Saint Laurent convertida en “Saint Laurent”.




Enlaces que hacen referencia al estilo masculino:

ESPECIAL NAVIDAD: PAJARITA O CORBATA

ESTILO "AIRE VINTAGE" O NEOECLÉCTICO V: Inicio de los 70s-4ª Parte

INSPIRACIÓN MASCULINA: CORBATAS

Los sombreros no son solo para el verano XI
El sombrero CLOCHE

Botas de montar no solo para montar